9 избитых приемов обработки фотографий
Сложно сказать в какой момент тот или иной фото эффект становится клише. Регулярное применение подобных избитых эффектов ни к чему хорошему не приводит. Давайте рассмотрим 9 самых распространенных приемов в области обработки фотографий, которые на сегодняшний день кажутся банальными и избитыми.
1. Выборочная коррекция цвет (Selective Color)
Давайте вспомним былое. Некоторое время назад казались необычными и оригинальными черно-белые фотографии с окрашенными, не потерявшими своего цвета предметами, выделяющимися на общем сером фоне. Сейчас этот эффект почти канул в лету.
По большей части этот эффект использовался, чтобы сделать незамысловатый снимок хоть немного интереснее.
Конечно, не стоит ставить крест на этой обработке, порой она бывает к месту. Но главное не перестараться и припасти этот эффект для фотографии, которая действительно будет нуждаться в нем.
2. HDR
HDR (высокий динамический диапазон) техника является важным инструментом обработки фотографий, так как позволяет увеличить количество деталей в теневых и светлых участках изображения.
В основном HDR используют, чтобы улучшить качество фотографии и приблизить изображение, запечатленное фотокамерой, к той картинке, которую видят наши с вами глаза.
После правильной HDR обработки фотографии выглядят реалистично и естественно. А вот к артистической HDR обработке стоит подходить весьма осторожно. Порой, благодаря HDR эффекту получаются невероятно выразительные фотографии, но чаще всего эффект затмевает собой само изображение.
Сильный, чрезмерный HDR эффект требует тщательного подбора фотографий, выразительной композиции и понимания сути этого эффекта.
3. Чрезмерное использование фильтров
С появлением цифровой фотографии появились компьютерные фоторедакторы с набором примитивных эффектов. Многие фотографы пользовались всевозможными фильтрами и другими возможностями программ, например акварельными текстурами или кистями с различными орнаментами
Вполне естественно, что люди экспериментировали, открывали для себя что-то новое. Но, к счастью, это время далеко позади, хоть и остались в наши дни фотографы, полагающие, что безнадежность снимка можно исправить, если применить к нему какой-нибудь фильтр.
4. Квадратный формат
В последнее время из-за всеобщей любви к ретро стали слишком популярными квадратные кадры.
Вполне возможно, что через пару лет в моде будут узкие панорамы, а может другой формат старой школы, например 5:4. Время покажет.
Вне зависимости от того, какой формат вы собираетесь применить для изображения, не забывайте о правилах композиции. Зачастую фотографы допускают ошибку и в погоне за модным течением бездумно кадрируют изображение, забывая о композиции
5. Рамки и границы
Если вам приходилось делать открытки в онлайн редакторах или в специальных программах, то вы наверняка сталкивались с весьма безвкусными рамками, которые предлагаются для их украшения.
Забудьте о жутких рамках, и не имеет значения, о какой фотографии идет речь.
6. Размытие при помощи фильтров
Как известно, при открытой диафрагме уменьшается глубина резкости, соответственно фон, на котором расположен предмет съемки, получается размытым. Это размытие, полученное естественным путем, сильно отличается от размытия, достигнутого при помощи фильтра Gaussian Blur.
Степень размытия увеличивается по мере отдаления предметов относительно объекта съемки, на котором сосредоточен фокус и увеличивается не резко, а постепенно.
Предметы, расположенные от камеры на том же расстоянии, что и объект съемки, должны оставаться такими же резкими.
Боке особенно заметно вокруг маленьких источников света или предметов с отражающей поверхностью.
Создание качественного размытия вокруг объекта съемки требует некоторых усилий. Недостаточно просто сделать выделение и применить к выделению фильтр Размытие. Изображение должно выглядеть натурально, а все внимание зрителя должно быть сосредоточено на предмете съемки.
7. Некачественный тилт-шифт эффект
Этот эффект идет рука об руку с предыдущим пунктом. В данном случае при помощи обработки имитируется малая глубина резкость в определенных зонах фотографии, которая достигается при использовании специального тилт-шифт объектива.
Опять же важно помнить, что существует плоскость фокуса (в данном случае она вытянутая), в границах которой все предметы должны быть резкими. И наоборот, за границами плоскости фокуса все должно быть мягким и размытым.
Если вы понимаете, как работает тилт-шифт объектив, то вполне сможете воссоздать его эффект при помощи инструментов размытия. В противном случае, при неаккуратной работе ваша фотография будет просто испорчена.
8. Искусственные блики
Блики появляются, когда лучи света падают на объектив прямо или под углом, но если источник света находится позади камеры, то ни о каких бликах, естественно, не может быть и речи.
В некоторых случая такие поддельные блики могут немного улучшить фотографию, но только в том случае, если блик не станет перетягивать на себя все внимание. Профессиональные фотографы, конечно, смотрят на подобные вещи с насмешкой.
9. Чрезмерная портретная ретушь
Как часто мы смеемся над обработкой фотографий в дешевых журналах, на рекламных стендах и т.д.
Пластмассовая кожа без единой морщины, голливудская улыбка – чрезмерная ретушь превращает людей в кукол, которых с трудом узнают собственные родители.
Легкая, сглаживающая ретушь не может навредить портрету, но излишняя обработка делает фотографию просто смешной. Это, пожалуй, самая большая и наиболее распространенная ошибка любителей Photoshop.
Редактируя фотографию, время от времени сравнивайте ее с оригиналом и следите за тем, насколько изображение изменилось.
Все небольшие, незначительные корректировки вкупе дают существенные изменения. Самое главное – не размывать кожу и оставлять видимой ее текстуру, чтобы сохранять естественность.
Автор: jmeyer
модные виды и стили обработки фото
Опубликовано
Наш обзор основных видов и стилей обработки фотографий в Фотошопе (Photoshop) с примерами.
Список стилей о которых пойдет речь в этом обзоре.Glamour, Fashion, Vogue, Beauty, High Key, Low Key, Instagramm, Grunge, Swag, Сlub style, Pop-Art, Esquire, Pin-up, Retro style, Vintage, Fantasy, Vanil, Street photography, Golden photo, Black and Red, Noir, Sunlight, Dunhill, Habana, Deep Blue, Pencil drawing.
«Glamour»
Блистательный и роскошный стиль – для размещения в личном фотоальбоме
модницы, и для публикации в дорогом глянцевом журнале. Все самое лучшее
в модели на фотографии обычно эффектно подчеркнуто, а все изъяны:
шрамы, родинки, краснота, складки и неправильные пропорции – скрыты.
Очень похоже на стиль «Fashion».
«Fashion»
Это фотографии о моде и для моды. Именно поэтому главная задача Fashion фотографий — выделить и показать на снимках одежду, аксессуары и другие объекты, связанные с модой. Этот стиль используется для создания утонченного образа. Нежные пастельные оттенки, блики, легкая природная гамма оттенков и т.д. Ценность fashion-фотографий в том, что показывается не только одежда и аксессуары, но и общий образ модели: позы, выражение лица, макияж, прическа, эмоции и принадлежность к эпохе и времени создания. Очень похоже на стиль «Vogue».
«Vogue»
В основном, это фотография, сделанная как бы для обложки модного журнала. Мягкие цвета и оттенки подчеркивают женственность и красоту модели. Мужчины в таком стиле почти не снимаются.
Стиль «Vogue» очень похож на стиль «Beauty».
«Beauty»
Это фотосъемка крупного плана, при которой акцентируется особое внимание на глазах и губах, в основном на макияже модели. Главным отличием такой съемки от портретной – это глянец, который обязательно должен присутствовать. Его широко используют модели для создания своего портфолио.
«High Key»
Специальные приемы обработки фотографии, приводящие к нежным по градации, почти воздушным снимкам. Эти снимки почти целиком состоят из «белого» с очень светлыми серыми полутонами.
В этом стиле обработки яркие области фотографий должны намного превышать тёмные.
«Low Key»
В сделанных в такой манере фотографиях обычно очень много чёрных тонов, а детали в тенях часто полностью исчезают. Светлого в этих снимках очень мало. Эти работы, как правило, очень контрастны. Они часто подчеркивают только силуэт и самые светлые места на фотографии.
Далее мы выделили наиболее современные и популярные виды обработки фотографий.
«Instagramm»
Искаженная цветовая гамма на фотографии является «визитной карточкой»
этого стиля. Использование массы цветовых фильтров позволяет придавать
разные оттенки этим снимкам.
«Grunge»
Гранж, это стиль фотографии с «бунтарским духом». Появление этого стилевого направления в фотографии в основном связано с рок-музыкой. Для таких снимков свойственны мягкие, приглушенные оттенки, размытые контуры, загрязненные текстуры и фон. Эти эффектные приемы делают фотографию более выразительной, стильной и оригинальной.
«Swag»
Обычно подходит для работы с молодежью. Это невообразимо роскошные и яркие образы, которые выделяют не только стиль одежды, но и золотые украшения, наряды от самых знаменитых дизайнеров, роскошная косметика и дорогая парфюмерия – все это складывается в «Swag»
Эти фотографии замечательно передают настроение, они буквально вызывающе насыщены движением и эмоциями.
Фотографии, в клубном стиле, – яркие и позитивные. Часто это фото с вечеринок и ночных клубов. Наложение спецэффектов отлично передает атмосферу шумного праздника.
«Pop-Art»
Стиль Поп-Арт представляет собой стилизацию под работы известных художников, работавших в стиле popular art. Изображение лишается мелких деталей. Делается акцент на цветовые пятна и крупные детали – с помощью этого приема подчеркивается главная идея фотоснимка.
«Esquire»
В основном это портреты. Они стали визитной карточкой журнала для успешных джентельменов. Именно этот журнал и дал название новому стилю «Esquire». Небольшая размытость, блики света, отражающиеся в зрачках, необычные оттенки делают фотографию отличающейся от остальных.
В портрете стараются выделить радужку глаз для придания объема, блеска и выразительности.
Следующая группа в нашем обзоре идёт — как бы её назвать — необычные стили обработки фотографий или «под старину».
К ним мы присоединили стиль «Fantasy», так как он больше никуда не подходил.
«Pin-up»
Самый лучший метод для работы с женскими портретами в стиле популярных
когда-то давно открыток Пин-ап. После коррекции фото приобретает
совершенно новый рекламный вид.
«Retro style»
Это стилизация снимка под старинные. В них присутствуют мягкие цвета, часто черно-белая гамма или сепия, присутствие мелких царапин и гармонично расположенных искусственных пятен, делающих снимок похожим на старинный.
«Vintage»
Это ностальгия о прошлом, модное и весьма специфическое направление в обработке фотографий, которое за основу свою берет возрождение определенных тенденций прошедших поколений и целых эпох. Этот стиль обычно отличается присутствием элементов романтики и изысканной роскоши, такими как: элегантные шляпи, кружева и необычные предметы старины. Стиль винтаж все более популярен у знаменитостей и топ-моделей.
«Fantasy»
В основном превращает фото в фантастическую картинку. Использует всевозможные эффекты, создавая сказочные образы и пейзажи. Изображение подвергается значительной художественной ретуши и цветовой коррекции, но не утрачивает связи с реальностью.
Остальные стили обработки мы включили в эту группу, потому что некоторые из них уже устарели, а некоторые ещё актуальны, но не так востребованы или просто стандартны.
«Vanil»
Такая обработка снимка придает фотографии некоторую нечеткость,
добавляет теплые, мягкие и нежные «ванильные» тона. Часто используется
для романтических и свадебных фотографий.
«Street photography»
Это уличные снимки простых прохожих в окружении города. Основные отличия этого стиля от остальных – естественность и эмоциональность моделей.
«Golden photo»
Стиль этой обработки заключается в придании фотографии золотого или бронзового оттенка.
Вся фотография выглядит как единая по гамме и цвету деталь, но с четкими полутонами и тенями.
«Black and Red»
Очень модная раньше обработка фотографии. Это чёрно-белая фотография, в которой некоторые элементы выделены красным или алым цветом. Например, чёрно-белое фото, на котором выделены алые лепестки розы, или подчеркнуты контуры губ, — это придает фотографии большую выразительность.
«Noir»
При обработке фотографий в таком стиле их делают чёрно-белыми. В них основным критерием выразительности является игра света и тени. Примеры: вода на стекле, осенний дождь в старом чёрно-белом фильме, контрастное отражение в воде, контуры старых зданий в облачную погоду. В основном используется в пейзажах.
«Sunlight»
Противоположность стилю «Noir».
Легкие, золотистые солнечные оттенки, рассветное утро, акварель.
«Dunhill»
Суть этого вида обработки фотографий в «фактурности», объёме, использовании кофейных цветов. Основой у них является атмосфера осени и дождя.
«Habana»
Основной отличительной чертой этих снимков являются цвета кубинского рома, бриза океана и яркой очень контрастной картинки.
«Deep Blue»
Использование водных, холодных оттенков при обработке фотографии. Море, север, дайвинг.
«Pencil drawing»
Обработка фото в стиле «карандашный рисунок», художественный стиль зарисовки, наброска.
Есть еще очень много разных и интересных стилей обработки фотографий, которые не вошли в этот обзор, но мы надеемся, что смогли немного помочь Вам узнать что-то новое и начать разбираться в этих направлениях.
Изучаем простой способ обработки фотографии для каталога
Вы профессиональный фотограф? Или просто научились делать хорошие снимки? Отлично! А если нет? То тогда эта статья для вас!
Можно попросить друга-фотографа сделать вам хорошие снимки ваших изделий. Ведь ни для кого не секрет, что хорошая фотография в каталоге товаров является ключевым моментом. И тогда вам потребуется лишь минимальная обработка снимка.
Но не все фотографы, и далеко не у всех есть такие друзья. Можно обратиться в ателье, и за определенную сумму сделать фотографии. Опять же, это долго и затратно, хотя и профессионально. Но большинство из нас фотографирует очень посредственно. И когда мы сделали фото не совсем четкое, темноватое и не того формата, то нам потребуется инструкция, как сделать из этой фотографии конфетку.
Друзья. Я хочу предложить вам простой мастер-класс обработки фотографии в графическом редакторе. И предлагаю вашему вниманию очень быстрый и простой урок.
Урок не сложный, подойдёт для новичков с минимальными базовыми знаниями фотошопа. При небольшой практике у вас появится хороший опыт и скорость.
Я использую англоязычную версию. Но на примере хорошо видно, где находятся разные функции. Я часто пользуюсь таким способом, когда приходится обрабатывать большое количество одинаковых фотографий. Начинаем, и у вас обязательно получится.
Для примера я буду использовать снимок колье для интернет-магазина.
Итак, начнем.
1. Загружаем фото в фотошоп. И сразу сохраняем документ, чтобы не переживать, что если произойдёт сбой, наша работа пропадёт. И по ходу работы тоже не забывайте его почаще сохранять. Или настройте автосохранение в настройках.
2. Наш снимок отображается как заблокированный слой. Чтобы облегчить работу, преобразуем его в слой. Для этого кликаем мышкой на замочек кадра в панели слоёв.
3. Фон стал слоем.
4. Теперь сделаем снимок квадратным. Ярмарка Мастеров рекомендует нам размер фото 1500х1500 пикселей. Воспользуемся этим советом.
Выбираем в верхнем меню: Image – Canvas Size. Нажимает на Canvas Size. И меняем размер холста. Ставлю в значениях 1500х1500 пикселей. Благо, исходный большой размер фото позволяет.
Но предварительно я снимаю выделение с автоматической подгонки пропорций. Это значок цепочки слева от размеров.
5. Вот, картинка стала квадратной. Если изображение немного съехало, то просто сделайте композицию такой, которая вам нужна. Для этого просто двигайте фотографию мышкой по всему полю так, пока найдёте нужное расположение фотографии. Сделайте хорошую композицию.
6. Дальше я использую автотон. Программа сама автоматически настраивает баланс белого.
Image – Auto Tone. Нажимаем.
Конечно, можно воспользоваться более глубокими настройками света, тени и цвета. В данном случае я использую автоматическую функцию.
Фото стало светлее и гармоничнее.
7. Теперь сделаем чётче главные детали. То, что вы хотите выделить. Ведь для того, чтобы акцентировать внимание на главных деталях и выделить объект на фотографии, не обязательно делать резкость на всем изображении. Достаточно выделить ключевые моменты: глаза, кольцо, бусины, передний план. Самый эффективный способ выборочного повышения резкости ретушеры часто называют «High Pass», поскольку он основывается на применении одноименного фильтра в Photoshop. Разберем весь процесс по порядку.
Для этого сначала дублируем исходный слой. Нажимает на нужный слой мышкой, нажав на Alt на клавиатуре, и просто тащим вверх. Отпускаем. Слой скопирован. Или для копирования слоя просто нажимаем (ctrl+j).
8. Выделяем верхний слой. Применяем к нему фильтр Higt Pass. Для этого идём Filtr – Other – Higt Pass.
9. Выбираем значение Radius. Это ключевой этап всего процесса, от которого в наибольшей степени будет зависеть конечный результат. Не забудьте увеличить фотографию до 100% и поставить галочку в окошке «Preview». Наша задача – найти минимальное значение, при котором на фотографии появляются те элементы, резкость которых мы хотим увеличить. Моя фотография имеет разрешение около 12 мегапикселей, и подходящее нам значение Radius будет примерно 0,9 пикселей. У вас это значение может быть другим. Просто попробуйте несколько раз, и вы быстро научитесь выставлять нужное значение «на глазок».
10. Меняем режим наложения этого слоя на Overlay.
11. В меню Image => Adjustments выбираем пункт Brightness/Contrast
Повышаем контраст на 50%
12. Теперь закрываем слой, с которым мы производили все эти преобразования, черной маской. Для этого в верхнем меню выбираем Layer – Layer Mask – Hide All.
13. Теперь берем белую кисть и убираем маску в тех частях изображения, где требуется повышение резкости. Просто рисуем кистью по слою с маской. Не забывайте снижать жесткость кисти (параметр hardness), чтобы не оставлять следов её применения. Конечно же, как и всегда при работе с маской, вы можете манипулировать прозрачностью кисти. Вы увидете, как появляется резкость после проведения кистью.
В данном случае я пройдусь кисточкой по краю бус, горловине, краю книги и листочку. Затем, уменьшив прозрачность до 50% и увеличив её размер, я проведу кистью по свитеру. Думаю, этого будет достаточно.
Помните, что наиболее резкие места на фотографии всегда притягивают взгляд зрителя. Некоторые фотографы используют данный эффект, чтобы привлечь внимание к наиболее важным элементам снимка.
14. Закончив работу над маской, вы можете поэкспериментировать с прозрачностью слоя, если эффект кажется вам чрезмерным. Если же, напротив, эффект повышения оказался недостаточно выраженным, просто продублируйте этот слой (ctrl+j).
15. Дальше я хочу немного затемнить по краям. Для этого я создаю новый слой. В верхнем меню нажимаю Layer – New – Layer.
Заливаю этот слой черным цветом. На панели инструментов беру ведёрко краски с чёрным цветом и нажимаю им по созданному слою. Слой стал черным.
16. Сначала выберу на панели инструментов инструмент выделение кругом. Предварительно выделю этот слой. Выделю круг в центре на черном слое.
17. Затем в верхнем меню выбираю Select – Modify – Fearher.
Ставлю значение 200, нажимаю OK. Это сделает вырезанный край более плавным.
Потом нажимаю на клавиатуре Delete (удалить). Результат такой – получилось черное кольцо с плавным переходом.
18. Теперь меняю режим наложения этого слоя на Soft Light.
И делаю его немного прозрачным.
19. Сливаем все слои. Layer – Merge Visible.
Слои соединились.
20. На моём изображении мне не нравится слишком яркое пятно в центре на свитера. Поэтому возьму инструмент затемнение и немного затемню яркое пятно.
21. А затем возьму инструмент Капля, задам ей нужное значение и немного размою по краям.
Примерно так.
22. Получилось вот так.
23. Теперь можно немного поднять насыщенность. НО. Для нас важно, чтобы цвета и яркость были максимально приближены к реальному товару. Поэтому здесь нужно быть максимально осторожными. В моём случае меня все устраивает, поэтому я просто ставлю логотип производителя.
24. Сохраняю документ я через File – Save for Web. Так мы оптимизируем изображение для публикации в интернете.
Вот так выглядит моё окно при сохранении фотографии. Изменения я обвела красным цветом.
25. Вот результат нашей работы. Что в итоге получилось. Все просто. Но результат впечатляет.
А в этом видео на примере другого изображения вы увидете, как я проделала все эти этапы урока. Смотрите внимательно.
Вот такой простой урок для обработки фотографий. Просто откройте фотошоп и творите. Применяйте эти простые шаги, и ваш каталог фотографий в интернет-магазине всегда будет привлекателен для клиентов!
Надеюсь, этот мастер-класс был для вас полезен. Если да, жмите нравится! А чтобы не потерять урок, добавляйте в избранное, нажав сердечко. Добавляйтесь в мой круг и подписывайтесь на обновления моего блога и магазина. А также поделитесь со своими друзьями полезной информацией этого мастер-класса и скиньте ссылку на мой блог другу. Возможно, ему очень не хватает помощи в обработке снимков!
С удовольствием отвечу на все ваши вопросы в комментариях или личных сообщениях. До скорых встреч.
С уважением, графический дизайнер и художник Пояркова Яна.
Эффективная обработка фотографий в Photoshop
Читая статьи о Photoshop, я часто удивляюсь тому, насколько многие авторы усложняют решение по сути простых задач по обработке. Этим страдают и многие «монументальные» писатели, например Дэн Маргулис. Но ему это простительно – его задача написать о всех тонкостях и нюансах процесса обработки, рассмотреть его со всех ракурсов и сторон. Хотя именно эта особенность подачи материала в его книгах отталкивает многих читателей.
На самом деле, корни подобных способов «увеличить резкость в 40 действий» растут из очень простой вещи – люди, которые пишут эти уроки, никогда не работали с большим объемом фотографий. То есть, как правило, у них есть пара фотографий и они готовы в процессе их обработки убить вечер-другой. Но когда у тебя идут постоянные заказы, и с каждой фотосессии тебе надо серьезно обработать несколько десятков кадров – начинаешь задумываться о более простых и удобных способах обработки.
О них мы сегодня и поговорим. Я расскажу вам о пяти простых, но очень эффективных инструментах Photoshop, которые я постоянно использую в своей работе.
Перед тем, как обрабатывать фотографии в Photoshop, я всегда сначала работаю с кадрами в RAW-конвертере. Именно там я провожу основную цветокоррекцию и первичную обработку фотографий. По сути, я создаю «скелет» обработки, а в Photoshop работаю уже с деталями фотографии.
Итак, мы поработали с фотографией в RAW-конвертере и открываем ее в Photoshop. Фотошоп встречает нас огромным количеством инструментов для обработки на все случаи жизни. Но мы поговорим о самых простых и эффективных из них.
1. Dodge Tool/Burn Tool
Главная функция Dodge Tool/Burn Tool – осветление/затемнение отдельных участков изображения. По сути, вы можете «рисовать» затемнение или наоборот – осветлять снимок. Это очень просто, попробуйте: уверен, вы оцените этот инструмент. Dodge/Burn Tool имеет всего две, но очень важные настройки.
Range — Выбор области применения
Вы можете использовать этот инструмент на темные (Shadows), светлые (Highlights) или нейтральные (Midtones) области фотографии. Например, вам нужно осветлить темные участки подбородка (при обработке портрета), а светлые оставить не тронутыми. В таком случае мы ставим режим Shadows в Dodge Tool, и она будет осветлять только темные участки мест, на которые мы ее применим.
Exposure – сила воздействия
Очень важно правильно выставить силу воздействия. Многие люди, экспериментируя с фотошопом, пробуют Dodge/Burn на 100%. И, затемняя изображение, получают черные «дыры», а осветляя – сплошные пересветы. Конечно, получая такой результат, они больше не возвращаются к этому инструменту. Но Dodge/Burn – это тонкий инструмент. Если вы работаете по теням или светам – попробуйте силу применения в 7-10%, если с нейтральными участками – 10-20%. Для каждого случая сила воздействия подбирается отдельно, но, немного поработав с этим инструментом, вы начнете чувствовать, какая именно мощность нужна в каждом конкретном случае.
Использование
Dodge/Burn имеет массу способов применения:
- Осветляйте радужку глаз
Просто примените Dodge Tool на радужку глаз – это самый простой способ ее осветлить. Тем самым вы акцентируете внимание зрителя на глаза модели.
На всех этих портретах я высветлял радужку глаз именно для того, чтобы привлечь внимание зрителя к глазам и добавить психологизма в кадр.
- Затемняйте линии формы лица на мужском портрете
Скулы, линия подбородка, линия носа, брови – любые лицевые линии, если их немного затемнить, приобретут больший объем и контрастность. Мужчина на фотографии станет выглядеть более жестким и волевым.
Этот прием я использую при обработке практически всех мужских Ч/Б портретов. Для цвета этот прием не всегда подходит, так как «рушит» цвета, но на Ч/Б картинке работает просто отлично.
На женском портрете надо очень аккуратно использовать этот прием, так как женщину украсит только акцентирование тех лицевых линий, которые придают ей женственность. В ином случае вы получите портрет мужеподобного существа.
- Осветляйте области контрового света
Контровой свет сам по себе – замечательная вещь. Но если вы с помощью Dodge Tool усилите его эффект – картинка станет еще лучше. Особенно здорово это смотрится на концертных фотографиях, когда музыкантов освещает хороший контровой свет.
- Отбеливайте зубы вашим моделям
Именно используя Dodge Tool, проще и эффективнее всего отбеливать зубы на фотографии. Немного попозже я обязательно напишу отдельный урок о правильном отбеливании зубов с помошью Dogde Tool.
2. Clone Stamp
В фотошопе существует несколько инструментов для ретуши изображений, и каждый из них по своему хорош. Но «Штамп» — самый универсальный в применении инструмент.
Его функция – брать определенный участок изображения и копировать его. Тем самым мы можем, например, заретушировать морщины – просто «заменив» их участками гладкой кожи. Для этого нажимаем Alt и выбираем область, откуда будет браться картинка, и потом, просто кликая по нужным участкам изображения, мы будем копировать ее на них.
В настройках штампа важно обратить внимание на два параметра:
Mode
Это режимы, в которых будет работать штамп. Например, в режиме Darken штамп будет «заменять» только более светлые зоны, нежели выбранный участок. По сути – вы можете затемнять светлые зоны изображения, оттого и название режима – Darken. И, сооветственно, в режиме Lighten штамп будет работать только на более темные зоны изображения, осветляя их.
Clone Stamp имеет много режимов работы – поэкспериментируйте с ними, уверен, вы получите интересные результаты.
Описывать работу каждого режима, на мой взгляд, не имеет смысла — в фотошопе для всех инструментов действуют по сути одни и теже принципы работы режимов, только немного изменяясь под специфику конкретного инструмента.
Opacity
Opacity – значит непрозрачность. Проще говоря, чем меньше вы поставите процент в этой настройке, тем более прозрачная будет «работа» штампа. Например, при 100% штамп полностью заменит выбранный участок, а при 50% — будет полупрозрачным. Для ретуши лица, как правило, используется 10-30%, в ином случае будет слишком четко виден след штампа.
Использование Clone Stamp
Ретушь во всех ее проявлениях – основное назначение штампа. Прежде всего штамп используется для ретуши кожи – убирать морщины, синяки под глазами, отеки и прочие прекрасные творения матери-природы.
Также можно заретушировать, например, нежелательный объект в кадре. Если, конечно, он не занимает половину фотографии.
Очень удобно использовать штамп для устранения небольших пересветов. Например, у вашей модели на кончике носа небольшое пятнышко пересвета. Мы берем штамп, ставим режим Darken и в пару кликов затемняем это пятнышко.
3. History Brush
Хистори браш – это машина времени для обработки фотографий. Вы можете брать любую стадию обработки и кисточкой рисовать из нее по вашему изображению.
History Brush таит в себе огромные возможности. Подробно о работе этого инструмента я уже писал в отдельной статье. В ней вы найдете подробный урок по применению хистори браш и узнаете, как увеличивать резкость только на нужных вам участках изображения.
Безусловно, увеличение резкости не единственная область ее применения. В будущих статьях, я расскажу, как с помощью History Brush работать с цветом на фотографии.
4. Black&White
Инструмент Black&White находится во вкладке Image—>Adjustments. Или можно просто создать Adjustment layer (Корректирующий слой) на фотографии.
Главная функция инструмента Black&White – «правильный» перевод цветного изображения в ч/б. Правильный потому, что вы можете изменять черно-белое отображение каждого из цветов. Тем самым вы сможете получить красивую и «вкусную» ч/б картинку.
Но на этом функционал B&W не ограничивается.
С помощью этого инструмента можно получить очень интересную и цветную картинку. Применим на нашу картинку B&W, а затем включим режим слоя Overlay.
Теперь, манипулируя рычажками управления B&W и прозрачностью слоя, мы можем получить очень интересную картинку. Для большей наглядности я поставил довольно высокий Opacity слоя с B&W — 62% и повернул на максимум рычажки Greens, Cyans, Blues и Magentas.
Как мы видим, картинка стала сразу насыщеннее и контрастнее (кликните по картинке для увеличения).
А теперь обратим внимание на галочку Tint. Включив ее, мы сможем тонировать изображение в нужный нам цвет.
Использование
Вариантов использования B&W как при работе с цветом, так и при обработке Ч/Б — масса.
В одной из следующих статей я, на примере обработки нескольких фотографий, расскажу о всех основных нюансах работы с Black&White.
5. Shadow/Highlights
Shadow/Highlights также находится во вкладке Image—>Adjustments (там вообще, кстати, много интересных инструментов находится, советую поэкспериментировать со всеми)
Этот инструмент создан, чтобы затемнять пересвеченые области и вытягивать света из теней. Кроме самого очевидного применения – устранять пересветы и недосветы, S/H отлично работает также и для создания ощущения большей глубины картинки. Мы можем в светлые области добавить темных полутонов, а в темные – светлых. Тем самым, картинка станет более объемной и глубокой.
Например, на этой фотографии с помощью S/H я добавил объема шерсти щенка и картинка сразу стала интересней.
На самом деле, Shadow/Highlights — совершенно незаменимый инструмент для любой серьезной обработки. Практически любую фотографию можно сделать лучше, если грамотно применить S/H.
Хочется рассказать о всех настройках S/H и его функционале, но это действительно тема для отдельной статьи. В будущем, я обязательно вернусь к теме Shadow/Highlights, а пока просто попробуйте поэкспериментировать — пробуйте разные варианты настроек и смотрите на результат. По моему опыту, этот способ — самых действенный для освоения новых вещей.
Как мы видим, все эти инструменты очень просты в использовании, но при этом – потрясающе эффективны. Попробуйте поэкспериментировать с ними и вы почувствуете сколько возможностей они дают при обработке.
Думаю стоит сделать серию статей о простых, но очень эффективных инструментах в Photoshop. И в следующей статье я расскажу об инструментах для серьезной работы с цветом на фотографии.
удаление шума / Фотообработка в Photoshop / Уроки фотографии
Дата публикации: 22.09.2017
Удаление шума
Любую обработку фотографии можно сравнить с проявкой плёнки — без этого получить впечатляющий результат не получится. В самом простом случае кадр редактирует камера. Мы этого даже не замечаем. Но внутрикамерные алгоритмы не всегда работают идеально. Во-первых, возможности фотоаппарата ограничены (процессор там не такой мощный, как в компьютере). Во-вторых, автоматика не может точно предугадать ваши творческие задумки, поэтому будет выдавать усреднённый результат.
Кстати, авторские задумки не всегда воплощаются даже в идеальных для съёмки условиях. Например, фотографируя при недостаточном освещении, мы часто получаем «шумные» кадры. Что делать, если камера не справляется с шумами самостоятельно? В этой ситуации следует прибегнуть к постобработке в фоторедакторе.
В статье мы разберём, как удалить шум с изображения. Это одна из первых операций, с которой начинается ретушь фотографии. Мы будем работать в Photoshop CC. Все скриншоты сделаны в операционной системе MacOS, но в Windows окна и диалоги настроек выглядят аналогично.
Удалять шум в Adobe Photoshop можно несколькими способами, мы рассмотрим два самых простых.
Рекомендуем продублировать исходный слой и все операции с шумом производить на копии слоя. Если коррекция окажется очень сильной, всегда можно будет уменьшить прозрачность слоя или добавить к нему маску, чтобы убрать воздействие с определённых участков изображения.
Чтобы продублировать слой, воспользуйтесь комбинацией клавиш Command+J либо выберите пункт меню Layer/«Слой» → Duplicate Layer/«Дублировать слой».
Удаление шума в RAW-конвертере
Начинать работу с шумом следует ещё на этапе RAW-конвертации. Именно это позволит получить изображение максимального качества без потери в деталях. Кстати, иногда лучше оставить немного шума, но сохранить детали на изображении, чем получить «чистую», но замыленную и недетализированную картинку.
Но даже если вы обрабатываете уже сконвертированый снимок или снятый в JPEG-формате, можно воспользоваться модулем Adobe Camera Raw для конвертации, он отлично работает на любых изображениях.
Чтобы запустить Camera Raw, нужно либо открыть RAW-файл в Photoshop, либо воспользоваться пунктом меню Filter/«Фильтр» → Camera Raw Filter/«Фильтр Camera Raw».
В Adobe Camera Raw управление подавлением шума находится на вкладке Detail/«Детализация».
Шум принято разделять на две составляющие: цветовую (Color) и яркостную (Luminance). Цветовая составляющая визуально выражена в виде разноцветных крупинок и довольно хорошо поддаётся удалению. Яркостная составляющая — это зерно. И тут при корректировке главное — найти баланс между тем моментом, когда шум мешает восприятию изображения, и тем, когда фотография становится «пластиковой» из-за чрезмерного размытия деталей в процессе борьбы с шумом.
Часто бывает достаточно убрать только цветовой шум. Яркостный оставляют потому, что он больше похож на плёночное зерно и не так мешает восприятию изображения. Работу с удалением шума стоит вести при 100% увеличении изображения и подбирать значения всех параметров исходя из структуры и размера фотографии.
Давайте теперь разберёмся с теми параметрами, на которые можно воздействовать при удалении шума в Adobe Camera Raw.
Цветовой шум:
Color/«Цветность» — сила воздействия инструмента. Чем больше значение, тем сильнее воздействие на цветовую составляющую. 0 — степень воздействия равна 0, параметр не применяется.
Color Detail/«Сведения о цвете» сохраняет цветовые детали на граничных участках. Высокие значения защищают тонкие, детализированные границы цветовых переходов, однако могут вызвать цветовые пятна. Низкие значения позволяют лучше справляться с шумом, но могут вызвать потерю цвета. Всё, что вне этого радиуса, будет восприниматься как шум и давиться.
Smoothness/«Плавность цвета» помогает бороться с оставшимися цветовыми артефактами. Поднимайте значения, если цветовые пятна не уходят.
Яркостный шум (по умолчанию выключен):
Luminance/«Светимость» — сила воздействия.
Luminance Detail/«Сведения о яркости» — всё, что вне этого радиуса, будет восприниматься как шум и давиться. Чем меньше это значение, тем больше потеря детализации и тем мягче становится изображение, но удаляется больше шума. При повышении значения этого параметра сохраняется больше деталей, но и шума остаётся больше.
Contrast/«Контраст яркости» — добавление локального контраста на граничных участках с сохранением деталей. Если увеличивать значения, шум вернётся, но изображение станет более контрастным.
Все эти и многие другие приёмы ретуши снимков подробно рассматриваются и описываются в курсе «Ретушь фотографий в Photoshop CC. Основы» в Fotoshkola.net.
Вот 100% фрагменты кадров на разных этапах удаления шума:
Исходный снимок
Снимок с подавленной цветовой составляющей шума
Снимок с подавленной яркостной составляющей шума
Исходный снимок
Снимок после удаления шума
Удаление шума фильтром Reduce Noise
Второй способ удаления шума — использование фильтра Reduce Noise/«Уменьшить шум»: Filter/«Фильтр» → Noise/«Шум» → Reduce Noise/«Уменьшить шум».
Возьмём снимок, снятый на ISO 12800, с ярко выраженным шумом.
Этот фильтр имеет два режима работы: Basiс/«Основной» и Advanced/«Дополнительно». И любой набор параметров можно сохранить в виде пресета, если кликнуть на пиктограмму в шапке блока параметров. Потом подобранные настройки можно будет использовать для всех снимков из серии или для всех снимков, снятых на том же значении ISO.
Для регулировки здесь доступны следующие параметры:
Strength/«Интенсивность» — сила воздействия.
Preserve Detail/«Сохранить детали» — сколько деталей нужно сохранить. Чем меньше значение, тем лучше удаляется шум, но тем более размытым становится изображение.
Reduce Color Noise/«Уменьшить шумы цветов» — степень удаления цветового шума.
Sharpen Details/«Детали резкости» — добавление резкости на мелкие детали после удаления шума.
В расширенном режиме становится доступна возможность регулировать степень удаления шума по каналам. При этом параметры Strength/«Интенсивность» и Preserve Detail/«Сохранить детали» в каждом канале будет аналогичны по смыслу описанным ранее.
Фрагмент исходного снимка на 100% увеличении
Снимок после удаления шума
Все эти и многие другие приёмы ретуши снимков подробно рассматриваются и описываются в курсе «Ретушь фотографий в Photoshop CC. Основы» в Fotoshkola.net.
Советы по обработке фотографий
С самого начала развития фотографического искусства, постобработка занимала важное место в создании настоящих шедевров фотографии. Многие фотографы освоили основы обработки изображений, которые используют в работе со своими фотографиями. Изначально, графическая обработка заключалась в том, что бы осветлять, или немного затемнять изображение для дальнейшей печати в газетах и книгах. Такая обработка была достаточно сложной, поэтому позволить себе такую роскошь могли только большие издания. В то же время появились первые фильтры для фотоаппаратов, они отличались между собой материалом, из которого были произведены.
Хорошая постобработка фотографии это целое искусство, это сложное дело, которое требует немалого опыта и умений. Даже в эру высокоразвитых цифровых технологий и в эру Photoshop основная работа остается за фотографом, который может с помощью удачной обработки создать шедевр, а может и наоборот испортить неплохой снимок. В этой статье мы подробно остановимся на основных тонкостях графической обработки, расскажем, как лучше обрабатывать, а чего лучше вообще не делать.
Пленочные фотографии требуют определенных условий для работы с изображением, в то время как фотографии сделанные цифровыми камерами мы можем делать потрясающими и правильно сбалансированные прямо в фотоаппарате. В зависимости от фирмы производителя и модели камеры, качество изображения действительно отличается но, делая красивые снимки, с правильной композицией, сделанные при хорошем освещении и настройках, а так же наполненные интересным смыслом можно улучшить. Для этого главное знать что и как делать.
Фото: LJ
Только фотограф, или художник знает какой должна быть его работа, только он видит чего в ней не хватает, а что лучше убрать. Задача фотографа состоит в том, что бы добиться того результата, к которому он стремится.
В зависимости от того, чего вы хотите добиться в своем изображении, есть несколько вариантов постобработки изображения.
- Сделать красивую фотографию, сохранив её естественный и реалистичный вид
- Придать изображению большей драмы, создать нереальный образ
Один вариант исключает другой, поэтому перед началом работы стоит определиться, к чему именно вы стремитесь. Важным моментом является понимать, что и зачем вы делаете, очень часто, люди обрабатывают изображение несколько часов, только потому, что просто не знают к какому результату стремятся. Бывают случаи, когда обработать снимок можно всего лишь за несколько минут, просто создав несколько корректирующих слоев, подправив контрастность, баланс цветов и экспозицию в Photoshop.
Фото: Phil Selby
Что необходимо для обработки фото
Прежде всего, перед началом работы придумайте, что вы хотите сделать. Представьте будущее изображение и только потом загружайте Photoshop.
Представив конечный результат и найдя изображение подходящее к данному образу – это уже полдела.
Будь креативным, обработка фотографии, это уже само по себе некое искусство, которому нельзя научиться, и никогда нельзя повторить в полной мере. Конечно, познакомиться с работами мастеров следует, но пытаться тоже, что и они не стоит. Да и перед началом серьезной работы следует определиться какие инструменты Photoshop, вам потребуются, возможно вам предстоит использовать какие-то кисти или фильтры, которых у вас нет, перед началом обработки позаботьтесь об их наличие. Сам процесс результат работы зависит только от вас, и от вашего виденья как художника.
Фото: Gina
Чего не стоит делать при обработке фотографи
- Не пытайтесь подражать стилю обработки других, да время от времени это может работать и может хорошо получатся, но их стиль не может подходить вам, как художнику и вашим фотографиям.
- Не пытайтесь спасти изначально неудачные снимки постобработкой. Да, так вы сможете улучшить изображение, и сделать его приемлемым для просмотра и может быть даже для печати, но из такой фотографии никогда не выйдет настоящий шедевр.
- Убедитесь, что обработка не изменяет основную суть вашего исходного изображения.
- Не перестарайтесь. Не стоит показывать свои умения и знание Photoshop, применяя их все одновременно на одной фотографии.
- Наличие огромного количества передовых пакетов для обработки изображений, способно или убить искусство, или возвысить его на новый уровень. Подходите к обработке с умом, думайте что и как вы делаете.
Фото: Betina
Заключение
Найдите этот хрупкий баланс, который поможет вам научиться творить чудеса, и делать потрясающе красивые фотографии. Всегда помните о том, что обработка должна помогать изображению становиться лучше и интереснее, она точно не должна портить вашу работу.
И, наконец, люди глядя на вашу фотографию должны наслаждаться ею и восхищаться вашим мастерством как фотографа. Не стоит гордиться тем, что вы умеете хорошо обрабатывать изображения и являетесь просто гуру Photoshop, следует стремиться к тому, что бы гордиться собой как фотографом.
Фото: Ed McGowan
Фото: Longbachnguyen
Фото: David Butali
Фото: Traciѐ Taylor
Фото: Adrian
Последовательность обработки фотографий
Kohl Christensen на гребне волны в ветреный день. Оаху, Гавайи.
Несколько лет назад, снимая серфинг на больших волнах, я получил замечательную фотографию профессионального серфингиста Kohl Christensen, оседлавшего гигантскую гору воды на северном побережье Оаху, Гавайи.
Обычно при съемке серфинга нужно запечатлеть четкую волну без какой-либо лишней пены, портящей вид самой воды. На этой фотографии, в такой безумный и ветреный день, серфингисты пытались поймать любую достойную волну и та, которую оседлал Kohl, оказалась очень интересной благодаря поднимающемуся сзади потоку воды. Брызги, разлетающиеся с верхушки, вместе с растрепанным видом волны создали отличный кадр.
Фотография была сделана на Nikon D4 с объективом AF-S NIKKOR 200-400mm ƒ/4G ED VR II, который я установил на огромный штатив Gitzo с головкой Wimberley. Снимок был умышленно запечатлен с фокусным расстоянием около 290 мм, чтобы показать огромные волны и разместить серфингиста в контексте с окружением. В тот день я сделал около 3000 фото и этот кадр значительно выделяется на фоне других. Apple даже выбрала его для продвижения передового на то время 27-дюймового iMac с 5К Retina-дисплеем. Снимок появился на сайте в роли фонового изображения для рабочего стола iMac, показывая высокое качество монитора. Поэтому, если вам кажется, что вы где-то видели это фото, теперь вы знаете где именно.
Важность статьи
Когда сделан RAW-снимок, процесс завершен только на половину. Я говорю это на своих курсах, а также пишу об этом в своей электронной книге о цифровом процессе работы с фотографиями — A Professional Photographer’s Workflow: Using Adobe Lightroom and Photoshop. Постобработка занимает примерно 40-50% времени, которое я трачу на каждое фото. То, как обрабатывается снимок, имеет огромное влияние на то, как он воспринимается.
Я не говорю о каких-то безумных или невероятных изменениях. Суть в том, что для блестящего изображения, которое выглядит будто в день съемки, нужно приложить усилия при постобработке. Это довольно короткая статья, покрывающая много тем, поэтому я не могу рассказать ни о работе каждого слайдера в Lightroom, ни о мелких коррекциях в Photoshop. Если вам интересна полная история, она есть в книге.
Рисунок 1. Так выглядел снимок сразу после импорта в Lightroom. Необработанные RAW-фотографии обычно очень скучные. Конкретно это фото было сделано в нейтральном цветовом режиме, когда настройки контраста и насыщенности камеры устанавливаются на самый низкий уровень, чтобы сохранить блики и получить базовое изображение с максимальным динамическим диапазоном для постобработки
Как вы можете видеть на Рисунке 1, когда фотография только импортируется, она выглядит скучной и размытой. Для этого есть несколько причин. Одна из них – 150 метров дымки из-за брызг океана между мной и серфингистом, а вторая – я специально перевел камеру в режим RAW с настройками нейтрального цвета и контраста, чтобы не засвечивать контрастные блики.
В качестве небольшой заметки хочу сказать – если вы хотите получить аккуратный и правильный цвет, то при постобработке лучше иметь откалиброванный, первоклассный монитор и хорошо продуманное рабочее место. Я откалибровал свой монитор Eizo CG243W, который отображает 98% цветового пространства Adobe RGB, а также демонстрирует идеальную точность от края до края, при помощи специального устройства X-Rite i1Photo Pro 2. По моему опыту, Eizo и NEC производят самые лучшие мониторы, подходящие для фотографов.
Поскольку мы хотим визуально корректировать снимок, это – ключевой шаг в любом цифровом рабочем процессе и один из самых важных аспектов цифровой фотографии. Я бы даже сказал, что правильное управление цветом важнее, чем объектив или камера, используемая при съемке. Если вы на мониторе отображаются неправильные цвета, то обработка изображений – обычная трата времени.
При работе с фотографиями я обычно пытаюсь придать им то ощущение, которое видел своими глазами. Следовательно, я честно регулирую баланс белого, тона, контраст и общий вид кадра до того, как начинаю думать о добавлении градиентных фильтров или виньеток, помогая зрителю увидеть смысл снимка. Сейчас я также хочу сказать, что не считаю себя фотожурналистом. В некоторых ситуациях, когда нужен более журналистский снимок, я не добавляю и не убираю что-либо постороннее.
Однако, для большинства моих работ, обычно используемых в коммерческой рекламе, я вношу небольшие коррекции, чтобы помочь направить взгляд в нужное мне место. Вы уже наверняка заметили, что на переднем плане этой фотографии плавают два других серфингиста. Они отвлекают от главного героя в кадре, поэтому я убрал их при помощи Lightroom.
Коррекции в Lightroom
Цель работы с Lightroom – вернуть контраст и насыщенность снимка, а также отрегулировать цветовой баланс. На Рисунке 2 можно увидеть, как я перешел в модуль Обработка (Develop), максимально расширив фотографию, и растянул правую панель, чтобы слайдеры не так скакали и можно было выполнить тонкие коррекции. В правом верхнем углу у меня всегда включена Гистограмма и по мере работы я по очереди прохожу по всем разделам правой панели.
Если баланс белого выглядит правильно, я обычно пропускаю слайдеры секции ББ (White Balance) и сразу перехожу к Тону (Tone) и Расширенным коррекциям (Presence) в разделе Основные (Basic). Причина, по которой я пропускаю баланс белого – Тон и Расширенные коррекции все равно на него повлияют и, если я сразу же кинусь его регулировать, потом придется возвращаться и повторно вносить коррекции после работы с другими слайдерами секции Основные. В нашем примере я оставил исходный баланс белого, так как все выглядело довольно хорошо и ничего больше не потребовалось.
Рисунок 2. Это тот же снимок после некоторых изменений в модуле Обработка. Можно заметить коррекции, которые я сделал для слайдеров раздела Основные и Тоновой кривой (Tone Curve), повысив контраст и насыщенность.
На Рисунке 2 видно, что я слегка осветлил фотографию, переместив слайдер Экспозиции (Exposure) на значение +0.70, а также значительно поднял Контраст (Contrast) – на целых +49. В целом, при работе со слайдерами Тона, я слегка корректирую блики и тени при помощи соответствующих слайдеров. Для нашего снимка я немного затемнил светлые участки, а слайдер Тени (Shadows) перетянул вправо, значительно проявив жесткие тени, так как в определенной мере волна подсвечивается послеполуденным солнцем.
Слайдеры Белые (Whites) и Чёрные (Blacks) используются для установки конечных точек гистограммы. Я пытаюсь растянуть гистограмму, чтобы на снимке присутствовал полный тональный диапазон цветов. Это значит, что точка черного и точка белого будут находится на краях гистограммы, либо, как в нашем случае, в такой позиции, чтобы снимок выглядел нормально.
Для моей работы и для создания наилучшего возможного качества нужно заканчивать каждый снимок в Photoshop, так как важно иметь возможность очень точно установить точки черного и белого при помощи корректирующего слоя Уровни (Levels). По моему опыту, устанавливать их в Lightroom довольно сложно и все равно не получится настолько аккуратный результат, как при работе с Photoshop, отчасти из-за гибридного цветового пространства, используемого в Lightroom, и частично из-за отсутствия в нем коррекции Уровней.
Когда слайдеры Whites и Blacks были настроены, я добавил немного Четкости (Clarity), затем совсем капельку Сочности (Vibrance), сделав фотографию более яркой и насыщенной. Я всегда использую слайдер Сочность вместо Насыщенности (Saturation). Vibrance – нелинейный слайдер. Это означает, что он подчеркивает ненасыщенные оттенки сильнее, чем те, которые уже достаточно сочные. Это помогает уравнять насыщенность всех цветов снимка.
Единственное жесткое и короткое правило, которого я придерживаюсь при обработке – не поднимать слайдер Насыщенность выше +15. Если вы зайдете дальше, то получите цвета, которые очень сложно (если вообще возможно) передать.
Рисунок 3. В секции Коррекция объектива (Lens Corrections) я поставил галочку Включить профиль коррекции (Enable Profile Corrections) и Удалить хроматические аберрации (Remove Chromatic Aberrations) на вкладке Цвет (Color) (на скриншоте это не показано). Я также добавил небольшую виньетку, чтобы помочь направить взгляд на серфингиста.
Я добавил немного контраста полутонам, используя слайдеры Светлые (Lights) (+9) и Темные (Darks) (-5) секции Тоновая кривая. Я не вносил правки в HSL/Цвет/Оттенки серого (HSL/Color/B&W), Раздельное тонирование (Split Toning) или Детализацию (Detail). Обратите внимание, что в секции Детализация я оставил исходные значения слайдеров Резкость (Sharpening). На этом этапе рабочего процесса мне нужна только резкость снимка.
Поскольку у нас нет возможности описать процесс работы с резкостью в полном объеме, я вкратце расскажу о трех шагах: резкость снимка, креативная резкость и итоговая резкость. Первая применяется, чтобы противодействовать сглаживающему фильтру, который расположен перед сенсором большинства камер и слегка размывает изображение, избавляясь от таких цифровых артефактов, как муар. Креативная резкость используется, чтобы выделить определенный участок фотографии. Последняя применяется после того, как снимок полностью обработан и нужно изменить его размер для определенных целей, например, генерирования маленького JPEG или подготовки к печати.
В секции Коррекция объектива я установил галочку Включить профиль коррекции на вкладке Профиль (Profile), затем перетянул слайдер Дисторсии (Distortion) на 0, чтобы снимок выглядел более естественно. Также я перетянул слайдер Виньетирование (Vignetting) немного влево, сохранив часть виньетки, создаваемой объективом. На вкладке Цвет я установил галочку Удалить хроматические аберрации, избавившись от крошечного количества аберраций на фотографии. В секции Эффекты (Effects) я добавил легкое виньетирование. Это можно заметить на Рисунке 3.
Возвращаясь к верхней части правой панели, я использовал инструмент Удаление пятен (Spot Removal Tool), убрав следы пыли, расположенные в небе над серфингистом. Также я добавил три раздельных Градиентных фильтра (Graduated Filter), отрегулировав яркость неба и пены на переднем плане фотографии. В общем, я часто использую Градиентные фильтры, чтобы направлять взгляд на субъект. Эти фильтры почти незаметны и, если бы вы не знали о них, то никогда бы не догадались, что я умышленно направляю ваш взгляд на серфингиста. Виньетка и Градиентные фильтры – две части креативного подхода, который я использую для работы с тонами фотографии.
На это мои коррекции в Lightroom заканчиваются. Как я уже говорил, для меня критически важно перенести снимок в Photoshop и продолжить работу там, ведь тогда, как минимум, я могу выполнить коррекции Уровней или другие правки, которые трудно сделать в Lightroom. При экспорте снимка из Lightroom, я выбираю полноразмерный PSD в 16-битном формате с разрешением 300 ppi и цветовым пространством ProPhoto RGB без добавления резкости.
Коррекции в Photoshop
Моя цель при работе с Photoshop – создать мастер-файл, который останется в цветовом пространстве ProPhoto RGB. После этого я смогу конвертировать его в любое другое цветовое пространство, если мне это понадобится, и вносить нужные коррекции на любой случай жизни. Я добавляю все правки при помощи корректирующих слоев и дублирования. В конце я сохраняю PSD-файл со всеми слоями вместе с RAW-снимком.
При открытии снимков в Photoshop они иногда становятся слегка туманными. Это можно исправить при помощи корректирующего слоя Уровни (Levels Adjustment Layer). Именно это – первое, что я делаю в Photoshop (Рисунок 4). Так как мы теперь работаем в нормализованном ProPhoto RGB цветовом пространстве, я могу очень точно регулировать точки гистограммы. Обычно я размещаю точки белого и черного на краях, чтобы получить полный тональный диапазон.
Конечно, все зависит от конкретной фотографии. При работе с фотографией, сделанной в туманный день, такой подход ослабит туман, а это не всегда выглядит хорошо. В нашем случае я перетянул крайний правый слайдер Уровней с 255 до 245, чтобы он едва касался правого края гистограммы. Это делает цвет пены ближе к идеально белому и, если учитывать, что во время съемки она действительно выглядела идеально белой, такая коррекция имеет смысл. Что касается черного ползунка в крайнем левом углу гистограммы, я переместил его с 0 до 25. Обратите внимание – я слегка не дотянул его до начала гистограммы. В противном случае волна в правой части кадра выглядела бы слишком темной.
Рисунок 4. Работая с Photoshop, я добавил корректирующий слой Уровни с маской. Он позволил очень точно отрегулировать гистограмму, а при помощи маски я расширил динамический диапазон снимка, ослабив эффект в участках, которые поддались клиппингу из-за Уровней. Я также добавил слой Яркость/Контраст (Brightness/Contrast Adjustment Layer) и Вибрация (Vibrance).
Следующая коррекция, которую я выполняю – слой Яркость/Контраст, благодаря которому снимок становится немного светлее. По моим экспериментам, изменение яркости при помощи корректирующего слоя Brightness/Contrast имеет немного другой результат, чем тот, который получается, если двигать средний слайдер Уровней.
Последний корректирующий слой – Вибрация. Я перетянул слайдер на значение +20, вернув утраченную из-за Уровней насыщенность. По моему опыту, если вносить значительные изменения при помощи слоя Уровни, это часто сокращает насыщенность цвета. Вернуть ее можно при помощи небольшой коррекции с Vibrance.
Здесь вы можете видеть всю эволюцию фотографии от начала до конца. Самое верхнее фото – сразу же после импорта в Lightroom. Второе – результат коррекций с Lightroom. Последний снимок – после обработки в Photoshop.
Вот и все. Сейчас снимок готов к выпуску, его можно конвертировать в любое цветовое пространство и отправить клиентам. Конечно, у меня много другой работы при конвертировании в Adobe RGB и регулировании гистограммы, чтобы важные блики не поддавались клиппингу, но это уже совсем другая история. Я никогда не отправляю никому фотографии в ProPhoto RGB, только Adobe RGB или sRGB, если нужно использовать ее в сети. Перед отправкой клиенту я обычно печатаю снимок на Ilford Gold Fibre Silk (моя любимая бумага), либо на Epson Proofing Paper Semimatte просто чтобы убедится, что его бумажная версия выглядит хорошо.
Как видите, фотография прошла долгий путь постобработки. Это весьма привычно для снимков серфинга с пляжа, когда между мной и субъектом большое расстояние и морская пена. Большая часть моих фото не выглядят тусклыми и бесцветными при импорте в Lightroom. Надеюсь, что этот пример показал, как можно оживить фотографию и как много работы обычно требуется даже при базовой обработке.
Автор: Michael Clark