Обработки фотографий способы: Обработка фотографии. Основная терминология

Цифровая обработка фотографий

В этой статье собраны воедино наиболее важные методы цифровой обработки фотографий (называемой также «пост-процессинг»). Они необязательно образуют процедуру, которую вы станете применять ко всем своим снимкам, но всякий раз, когда вам захочется, чтобы снимок выглядел «правильно», вы вспомните про эти методы.

до	после

Снимок после обработки более точно передаёт, как эта сцена выглядит для человеческого глаза, — в большинстве случаев это и является целью обработки. К снимку применялись только коррекция баланса белого, экспокоррекция, восстановление теней и повышение резкости — все эти приёмы описаны ниже.

Обзор: 10 основных методов пост-процессинга

Методы перечислены примерно в том порядке, в котором их следует применять:

1. Баланс белого — коррекция температуры и тона
2. Экспокоррекция — компенсация экспозиции, восстановление теней и засветок
3. Шумоподавление — в процессе обработки RAW или с использованием внешних программ
4. Коррекция объектива — устранение искажений, виньетирования, хроматических аберраций
5. Детальность — повышение резкости и локального контраста в снимке
6. Контраст — точка чёрного, инструменты коррекции уровней и кривых
7. Композиция — перспектива и кадрирование
8. Ретушь — цветопередача и выборочная коррекция
9. Размер — увеличение для печати или уменьшение для сайта или почты
10. Выходная резкость — в зависимости от предмета съёмки и размеров отпечатка или снимка на экране

Примечание: название каждого из методов ссылается на краткую сводку по нему дальше на этой странице с наиболее важными соображениями по каждому из методов. Внутри каждой сводки также содержатся ссылки, которые приведут вас к более подробной информации по каждому из методов.

Вышеперечисленные методы являются по сути универсальными, так что подойдёт практически любая программа обработки фотографий. Если вы снимали в формате RAW (что настойчиво рекомендуется), порядок применения этих методов практически неважен, поскольку они будут автоматически применены в нужной последовательности в процессе работы программ пост-обработки RAW. В противном случае последовательность действий критически важна — в особенности когда дело касается повышения резкости, изменения размера и подавления шума. Соблюдайте осторожность: чрезмерная обработка файлов формата JPEG может привести к постеризации изображений.

1. Баланс белого

Просто корректное определение баланса белого может зачастую значительно улучшить цветопередачу снимка. Неверный баланс белого внесёт в ваш снимок сдвиг цветности и может значительно снизить как контраст, так и насыщенность цвета:

Неверный баланс белого	Собственный баланс белого

• Элементы управления. Сначала отрегулируйте баланс движком температуры, а затем уточните его с помощью движка тона (в некоторых программах он называется уровнем зелёного). Первый контролирует относительную теплоту изображения, а второй — пурпурно-зелёный сдвиг.
• Проблемные сцены. Парадоксально, но камеры обычно сильнее всего ошибаются с балансом белого в наиболее драматически освещённых сценах (которые в результате могут максимально выиграть от его коррекции). Уделите особое внимание балансу белого при съёмке закатов, в помещениях, в слабом свете, и т.д.
• Прочие инструменты. Если где-нибудь в снимке присутствует нейтрально-серый объект, можно использовать «пипетку точки белого» (или аналогично названный инструмент), чтобы автоматически задать баланс белого, так что тональный сдвиг данного объекта будет вычтен из всего снимка.

2. Экспозиция: компенсация и восстановление

Этот шаг подразумевает, что вы сделали всё возможное, чтобы получить корректную экспозицию в процессе съёмки. Однако, это не всегда возможно (или практично).

Недосвет (потеря теней отмечена синим)	Идеальная экспозиция	Пересвет (засветки показаны красным)

К счастью, экспозицию можно скорректировать с помощью инструмента «компенсация экспозиции». Некоторые общие советы по его применению:

• Гистограмма изображения. Используйте её для оценки своих действий. Обратитесь к статье «Гистограммы изображений: тон и контраст»
• Просмотр. Оцените свой снимок в небольшом размере на экране на предмет экспозиции. Имейте также в виду, что не существует «правильной» экспозиции; зачастую она зависит от художественного замысла и всего лишь «выглядит правильно». Подробнее эта тема рассмотрена в статье о методах цифровой экспозиции.
• Предельные тона. Уделите особое внимание наличию засветок или потере деталей в тенях. Если используемая вами программа поддерживает это, вы, возможно, сможете восстановить их с помощью «восстановления заполняющего света» или «пипетки чёрного».
• Ограничения. Избегайте чрезмерной коррекции. Если вы слишком сильно увеличите экспозицию, в тенях появится значительный шум, а при чрезмерном уменьшении её наличие засветок станет более очевидным. В любом случае, скорее всего это означает, что экспозиция снимка была неверна, и пожалуй, лучше будет сделать его заново.

3. Шумоподавление

Если снимок был сделан при высокой светочувствительности ISO, он скорее всего выиграет от шумоподавления:

Шумный снимок (высокое ISO)	Он же после шумоподавления	Лучший вариант (низкое ISO)

• Очерёдность. Шумоподавление наиболее эффективно, когда применяется перед любой обработкой (за исключением двух шагов, упомянутых ранее: компенсации экспозиции и баланса белого).
• Разновидности. Визуальный шум бывает разный; одни его виды удалить легко, другие сложно. К счастью, шум, вызванный высоким ISO, относится к той разновидности, с которой сравнительно легко бороться. Подробнее эту тему освещает статья о визуальном шуме.
• Ограничения. Используйте скорее подавление, чем удаление шума, поскольку последнее может сделать предметы неестественно гладкими. Некоторое количество шума допустимо и даже ожидаемо.
• Специальные программы. В случае с проблемными снимками, возможно, стоит попробовать специальные программы для удаления шума, такие как Neat Image, Noise Ninja, Grain Surgery или их аналоги.
• Резкость. Шумоподавление зачастую идёт рука об руку с повышением резкости, так что может статься, что его нужно применять в сочетании с четвёртым шагом (в зависимости от используемой программы). Связано это с тем, что они могут повлиять друг на друга: повышение резкости усиливает шум, а шумоподавление зачастую снижает резкость.
• В некоторых случаях можно применять шумоподавление посредством усреднения снимков

4. Коррекция объектива

Три наиболее проблематичных (но поправимых) несовершенства объективов — это:

Виньетирование	Искажения	Хроматические аберрации

• Виньетирование проявляется сильнее всего на низких f-ступенях, хотя некоторые объективы к тому же проявляют его сильнее прочих.
  Небольшое виньетирование зачастую идёт только на пользу, поскольку оно позволяет привлечь внимание к центру изображения и сделать края кадра менее жёсткими. Примите также во внимание, что коррекция виньетирования усиливает визуальный шум по краям. Однако, если виньетирование вызвано физическим препятствием (например, блендой или фильтром), к сожалению, его невозможно исправить.
• Искажения (дисторсия) проявятся сильнее всего, когда вы используете широкоугольный или телеобъектив (или же используете ближний или дальний предел вариобъектива). Не пытайтесь исправлять их, пока они не стали визуально заметны, поскольку тем самым вы снижаете краевое разрешение и изменяете композицию. Искажения зачастую приемлемы при съёмке пейзажей, но неприемлемы на снимках архитектуры.
• Хроматические аберрации (ХА) наиболее заметны на низких f-ступенях по краям изображения и в зонах с высококонтрастными деталями. Корректируя ХА, используйте в качестве образца высококонтрастный перепад яркости на краю кадра.

  Однако имейте в виду, что не все типы ХА легко удалить. Если ХА невозможно скорректировать стандартными инструментами, вы можете попробовать использовать другие методы. Например, в программах Lightroom и Adobe Camera RAW есть инструмент «окантовка» (fringing), который позволяет уменьшить даже самые упорные виды ХА (однако с риском уменьшить детальность).

5. Детальность: резкость, чёткость и локальный контраст

Целью данного шага является коррекция сглаживания, присущего сенсору камеры и объективу («входная резкость»). Важно использовать его консервативно, поскольку впоследствии вы будете применять ещё и «выходную резкость». Повышение резкости должно осуществляться аккуратно, поскольку оно может обострить другие проблемы качества изображения (такие как визуальный шум, хроматические аберрации и т.д.). Однако, будучи применено правильно, оно может оказать огромное влияние на субъективное качество снимка:

Оригинал	Коррекция резкости

Основы используемых методов рассматриваются в следующих статьях:

• Повышение резкости изображений (практический обзор)
• Повышение резкости с помощью маски (сведения о том, как работает маска нерезкости)
• Что такое резкость (факторы, влияющие на резкость)
• Повышение локального контраста (метод улучшения чёткости)

6.

Контраст: уровни и кривые

Снимки, сделанные против солнца или рядом с ярким источником света в помещении, зачастую низкоконтрастны (поскольку подвергаются влиянию бликов в объективе). Повышение контрастности зачастую придаёт снимкам всегда востребованный «объёмный» вид:

До применения уровней: низкий контраст	Результат применения: контраст усилен

• Чрезмерная контрастность может придать снимку неестественный вид, если исходный контраст являлся отличительной чертой снимка (при съёмке в тумане или дымке).
• Повышение контраста к тому же делает цвета более насыщенными.

Подробности описаны в следующих статьях:

• Использование уровней (Photoshop и другие программы обработки изображений)
• Использование тональных кривых (Photoshop и другие программы обработки изображений)

7. Композиция: перспектива и кадрирование

Большинство снимков может быть значительно улучшено простым кадрированием, усиливающим композицию. И хотя универсальных правил не существует, некоторые хорошие принципы изложены в статье «Композиция: правило третей».

Исходный снимок	Кадрирование

При кадрировании можно также соотноситься с выбранным размером отпечатка (например, 10х15 см). Соотношение сторон при кадрировании зачастую можно задать в программе обработки изображений, тем самым значительно упростив процесс.

8. Ретушь: цветопередача и выборочная коррекция

Исходный снимок с пятнами от пыли на сенсоре	Результат цифровой ретуши

По сути в эту категорию могут попасть любые действия, но есть некоторые типичные шаги:

• Цветопередача — коррекция насыщенности, атмосферности и других аспектов. Впрочем, зачастую с этим перегибают, и этот этап может быть и вовсе не нужен, если баланс белого, экспозиция и контраст были подобраны соответствующим образом.
• Выборочная коррекция — удаление следов пыли или физических недостатков (как показано выше), творческая резкость (например, на глазах модели в портрете) и выборочное шумоподавление (на исходно гладких небесах или коже). К важным инструментам относятся лечащая кисть, клонирующий штамп, маски слоёв и корректирующие кисти. Обратитесь к справке на используемую программу обработки изображений или пробегитесь по контекстным меню, чтобы узнать, что из этих инструментов вам доступно.

Закончив обработку, не забудьте сохранить копию снимка, поскольку все последующие этапы обработки зависят исключительно от способа дальнейшей публикации снимка. Тем самым вы избавите себя от необходимости повторять все предыдущие шаги всякий раз, когда вы захотите использовать снимок в других целях. В любом случае, на этом этапе изображение на экране должно выглядеть законченно.

9. Размер: увеличение для печати, уменьшение для сайта

Всякий раз, когда вы меняете отображаемый размер своего снимка, вам нужно изменять размер файла (используя процесс, называемый «интерполяцией цифрового изображения»). Стратегии изменения размера могут значительно различаться в зависимости от того, хотите вы увеличить или уменьшить изображение.

При увеличении снимка для печати:

• Всегда старайтесь увеличивать самостоятельно, не оставляйте эту работу на откуп принтеру(в противном случае легко получить видимые цифровые искажения).
• Если вы наблюдаете гало вокруг контрастных границ, возможно, вы переборщили с интенсивностью входной резкости (или задали чрезмерно большой радиус).
• Ознакомьтесь также со статьёй «Оптимизация увеличения цифровых изображений»

При уменьшении снимка для сайта или отправки почтой:

• Избегайте появления неестественных рисунков, таких как муар, показанный ниже.
• Ознакомьтесь также со статьёй «Уменьшение снимков для сайтов и почты»

	→	(неестественный муар)
Исходный снимок		В масштабе 50%

В любом случае, зачастую гораздо важнее метода уменьшения бывает применение выходной резкости (на следующем этапе).

10. Выходная резкость

Выходная резкость обычно бывает заключительным этапом обработки изображения. Как следствие, её настройка зависит от выбранного устройства отображения и может учитывать особые соображения, основанные на размере, типе и дистанции просмотра снимка. Выходная резкость может также компенсировать любое размытие, вызванное уменьшением снимка для сайта или почты.

Подробности по этой теме читайте в руководстве по резкости изображений.

Прочие рекомендации

• Резервные копии. Закончив обработку, не забудьте сделать архивную копию своего снимка. Было бы обидно потерять время и усилия, потраченные на обработку снимков (не говоря уже о съёмке).
• Калибровка монитора. Время, потраченное на обработку снимков, лишь тогда на пользу, когда ваш экран корректно настроен. Если вы ещё этого не сделали, ознакомьтесь со статьёй о калибровке монитора для цифровых фотографий, которая рассматривает эту тему в деталях.

Фотография с нуля • Урок №8. Обработка фотографий. Форматы изображений. Цифровые фотоархивы

В уроке №8,  заключительном  в нашем курсе «Фотография с нуля», вы узнаете: Обработка отснятого материала. Форматы изображений. Где и как хранить цифровые фотоархивы. Что такое EXIF. Печать фотографий и публикация снимков в сети интернет. Можно ли заработать в интернете, публикуя фотографии.

---

Довольно часто фотографу приходится вторгаться в отснятый материал. И вы уже сталкивались с тем, что при фотографировании не все снимки получаются отличными. Какие–то снимки пересвечены (слишком светлые), а какие-то наоборот слишком темные; одни фотографии в синевато-красных цветах, а другие в желто-зеленых цветах; необходимо изменить кадрирование или размер снимка и т.д. И единственное, что в данной ситуации вас спасет — обработка фотографии.

 

---

В задачи этого урока не входит обучение обработке фотографий, для этого вы сможете приобрести или найти в интернете массу материалов, уроков, видеокурсов или посетить специальные занятия и мастер-классы. Мы лишь рассмотрим основные приемы, которые вам необходимо освоить. Они необязательно образуют процедуру, которую вы станете применять ко всем своим снимкам, но всякий раз, когда вам захочется, чтобы снимок выглядел «правильно», вы вспомните про эти методы.

Обработка изображений

 

Методы обработки отснятых материалов перечислены примерно в том порядке, в котором их следует применять:

 

1. Баланс белого — коррекция температуры и тона
2. Экспокоррекция — компенсация экспозиции, восстановление теней и засветок
3. Шумоподавление — в процессе обработки RAW или с использованием внешних программ
4. Коррекция объектива — устранение искажений, виньетирования, хроматических аберраций
5. Детальность — повышение резкости и локального контраста в снимке
6. Контраст — точка чёрного, инструменты коррекции уровней и кривых
7. Композиция — перспектива и кадрирование

8. Ретушь — цветопередача и выборочная коррекция
9. Размер — увеличение для печати или уменьшение для сайта или почты
10. Выходная резкость — в зависимости от предмета съёмки и размеров отпечатка или снимка на экране

 

1. Баланс белого

Просто корректное определение баланса белого может зачастую значительно улучшить цветопередачу снимка. Неверный баланс белого внесёт в ваш снимок сдвиг цветности и может значительно снизить как контраст, так и насыщенность цвета:

 

Неверный баланс белого — Нормальный баланс белого

---

Элементы управления. Сначала отрегулируйте баланс движком температуры, а затем уточните его с помощью движка тона (в некоторых программах он называется уровнем зелёного). Первый контролирует относительную теплоту изображения, а второй — пурпурно-зелёный сдвиг.
Проблемные сцены. Парадоксально, но камеры обычно сильнее всего ошибаются с балансом белого в наиболее драматически освещённых сценах (которые в результате могут максимально выиграть от его коррекции). Уделите особое внимание балансу белого при съёмке закатов, в помещениях, в слабом свете, и т. д.
Прочие инструменты. Если где-нибудь в снимке присутствует нейтрально-серый объект, можно использовать «пипетку точки белого» (или аналогично названный инструмент), чтобы автоматически задать баланс белого, так что тональный сдвиг данного объекта будет вычтен из всего снимка.

 

2. Экспозиция: компенсация и восстановление

Этот шаг подразумевает, что вы сделали всё возможное, чтобы получить корректную экспозицию в процессе съёмки. Однако, это не всегда возможно (или практично).

 

Недосвет (потеря теней отмечена синим) — Идеальная экспозиция — Пересвет (засветки показаны красным)

---

К счастью, экспозицию можно скорректировать с помощью инструмента «компенсация экспозиции». Некоторые общие советы по его применению:
Гистограмма изображения. Используйте её для оценки своих действий. Обратитесь к уроку 4 нашего курса.

Просмотр. Оцените свой снимок в небольшом размере на экране на предмет экспозиции. Имейте также в виду, что не существует «правильной» экспозиции; зачастую она зависит от художественного замысла и всего лишь «выглядит правильно». Подробнее эта тема рассмотрена в уроке 4. 
Предельные тона. Уделите особое внимание наличию засветок или потере деталей в тенях. Если используемая вами программа поддерживает это, вы, возможно, сможете восстановить их с помощью «восстановления заполняющего света» или «пипетки чёрного».
Ограничения. Избегайте чрезмерной коррекции. Если вы слишком сильно увеличите экспозицию, в тенях появится значительный шум, а при чрезмерном уменьшении её наличие засветок станет более очевидным. В любом случае, скорее всего это означает, что экспозиция снимка была неверна, и пожалуй, лучше будет сделать его заново.

 

3. Шумоподавление

Если снимок был сделан при высокой светочувствительности ISO, он скорее всего выиграет от шумоподавления:

 

Шумный снимок (высокое ISO) — Он же после шумоподавления — Лучший вариант (низкое ISO)

---

Очерёдность. Шумоподавление наиболее эффективно, когда применяется перед любой обработкой (за исключением двух шагов, упомянутых ранее: компенсации экспозиции и баланса белого).
Разновидности. Визуальный шум бывает разный; одни его виды удалить легко, другие сложно. К счастью, шум, вызванный высоким ISO, относится к той разновидности, с которой сравнительно легко бороться. 
Ограничения. Используйте скорее подавление, чем удаление шума, поскольку последнее может сделать предметы неестественно гладкими. Некоторое количество шума допустимо и даже ожидаемо.
Специальные программы. В случае с проблемными снимками, возможно, стоит попробовать специальные программы для удаления шума, такие как Neat Image, Noise Ninja, Grain Surgery или их аналоги.
Резкость. Шумоподавление зачастую идёт рука об руку с повышением резкости, так что может статься, что его нужно применять в сочетании с четвёртым шагом (в зависимости от используемой программы). Связано это с тем, что они могут повлиять друг на друга: повышение резкости усиливает шум, а шумоподавление зачастую снижает резкость.
 

4. Коррекция объектива

Три наиболее проблематичных (но поправимых) несовершенства объективов, рассмотренных нами в уроке №3 — это:  

 

Виньетирование — Искажения — Хроматические аберрации

---

Виньетирование проявляется сильнее всего на низких f-ступенях, хотя некоторые объективы к тому же проявляют его сильнее прочих. Небольшое виньетирование зачастую идёт только на пользу, поскольку оно позволяет привлечь внимание к центру изображения и сделать края кадра менее жёсткими. Примите также во внимание, что коррекция виньетирования усиливает визуальный шум по краям. Однако, если виньетирование вызвано физическим препятствием (например, блендой или фильтром), к сожалению, его невозможно исправить.

Искажения (дисторсия) проявятся сильнее всего, когда вы используете широкоугольный или телеобъектив (или же используете ближний или дальний предел вариобъектива). Не пытайтесь исправлять их, пока они не стали визуально заметны, поскольку тем самым вы снижаете краевое разрешение и изменяете композицию. Искажения зачастую приемлемы при съёмке пейзажей, но неприемлемы на снимках архитектуры.

Хроматические аберрации (ХА)

наиболее заметны на низких f-ступенях по краям изображения и в зонах с высококонтрастными деталями. Корректируя ХА, используйте в качестве образца высококонтрастный перепад яркости на краю кадра.

Однако имейте в виду, что не все типы ХА легко удалить. Если ХА невозможно скорректировать стандартными инструментами, вы можете попробовать использовать другие методы. Например, в программах Lightroom и Adobe Camera RAW есть инструмент «окантовка» (fringing), который позволяет уменьшить даже самые упорные виды ХА (однако с риском уменьшить детальность).

5. Детальность: резкость, чёткость и локальный контраст

Целью данного шага является коррекция сглаживания, присущего сенсору камеры и объективу («входная резкость»). Важно использовать его консервативно, поскольку впоследствии вы будете применять ещё и «выходную резкость». Повышение резкости должно осуществляться аккуратно, поскольку оно может обострить другие проблемы качества изображения (такие как визуальный шум, хроматические аберрации и т.д.). Однако, будучи применено правильно, оно может оказать огромное влияние на субъективное качество снимка:

 

Оригинал — Коррекция резкости

---

Замечательно когда все снимки резкие и четкие. Такие снимки нравятся всем, но в тоже время бывают ситуации, когда не все детали на снимки должны быть резкими. Идея усиления резкости заключается не в том, чтобы сделать смазанное изображение четким. Усиление резкости применяется для улучшения контраста между объектами на изображении.

 

6. Контраст: уровни и кривые

Снимки, сделанные против солнца или рядом с ярким источником света в помещении, зачастую низкоконтрастны (поскольку подвергаются влиянию бликов в объективе). Повышение контрастности зачастую придаёт снимкам всегда востребованный «объёмный» вид:

 

До применения уровней: низкий контраст — Результат применения уровней: контраст усилен

---

Чрезмерная контрастность может придать снимку неестественный вид, если исходный контраст являлся отличительной чертой снимка (при съёмке в тумане или дымке). Повышение контраста к тому же делает цвета более насыщенными.

 

7. Композиция: перспектива и кадрирование

Большинство снимков может быть значительно улучшено простым кадрированием, усиливающим композицию. И хотя универсальных правил не существует, некоторые хорошие принципы изложены в уроке №6. Также, при необходимости, корректируется «заваленность» горизонта

 

Исходный снимок — Кадрирование и исправление горизонта

---

При кадрировании можно также соотноситься с выбранным размером отпечатка (например, 10х15 см). Соотношение сторон при кадрировании зачастую можно задать в программе обработки изображений, тем самым значительно упростив процесс.

 

8. Ретушь: цветопередача и выборочная коррекция

 

Исходный снимок с пятнами пыли на сенсоре — Результат цифровой ретуши

---

По сути в эту категорию могут попасть любые действия, но есть некоторые типичные шаги:

Цветопередача

— коррекция насыщенности, атмосферности и других аспектов. Впрочем, зачастую с этим перегибают, и этот этап может быть и вовсе не нужен, если баланс белого, экспозиция и контраст были подобраны соответствующим образом.

Выборочная коррекция

— удаление следов пыли или физических недостатков (как показано выше), творческая резкость (например, на глазах модели в портрете) и выборочное шумоподавление (на исходно гладких небесах или коже). К важным инструментам относятся лечащая кисть, клонирующий штамп, маски слоёв и корректирующие кисти. Обратитесь к справке на используемую программу обработки изображений или пробегитесь по контекстным меню, чтобы узнать, что из этих инструментов вам доступно.

Закончив обработку, не забудьте сохранить копию снимка, поскольку все последующие этапы обработки зависят исключительно от способа дальнейшей публикации снимка. Тем самым вы избавите себя от необходимости повторять все предыдущие шаги всякий раз, когда вы захотите использовать снимок в других целях. В любом случае, на этом этапе изображение на экране должно выглядеть законченно.

 

9. Размер: увеличение для печати, уменьшение для сайта

Всякий раз, когда вы меняете отображаемый размер своего снимка, вам нужно изменять размер файла (используя процесс, называемый «интерполяцией цифрового изображения»). Стратегии изменения размера могут значительно различаться в зависимости от того, хотите вы увеличить или уменьшить изображение.

При увеличении снимка для печати:
Всегда старайтесь увеличивать самостоятельно, не оставляйте эту работу на откуп принтеру(в противном случае легко получить видимые цифровые искажения).

При уменьшении снимка для сайта или отправки почтой:
Избегайте появления неестественных рисунков, таких как муар, показанный ниже.

 

Исходный снимок — В масштабе 50%

В любом случае, зачастую гораздо важнее метода уменьшения бывает применение выходной резкости (на следующем этапе).

10. Выходная резкость

Выходная резкость обычно бывает заключительным этапом обработки изображения. Как следствие, её настройка зависит от выбранного устройства отображения и может учитывать особые соображения, основанные на размере, типе и дистанции просмотра снимка. Выходная резкость может также компенсировать любое размытие, вызванное уменьшением снимка для сайта или почты.
 

Форматы изображений — какой предпочесть?

 

В процессе формирования цифровых изображений форматы файлов приходится выбирать на следующих четырех основных этапах: при съемке цифровой фотокамерой, при обработке изображений, при выводе на печать и при сохранении в файлах изображений-оригиналов. Типичный перечень доступных форматов файлов, в которых можно сохранять изображения, поражает разнообразием наименований и сокращений. Правда, для эффективной работы и сохранения качества изображений требуется знать лишь несколько стандартных форматов. 

Прежде всего, это RAW, JPG и TIFF. И каждый из них обладает своими плюсами и минусами. Самое главное — понять, действительно ли вам нужны возможности, которые дает тот или иной формат.

 

Для этого сравним все сильные и слабые стороны каждого формата. Итак:

.JPG

Главная задача формата JPG — передать максимально качественную картинку с минимальными затратами объема памяти. От этого идут все его недостатки, впрочем, и достоинства тоже:

• Вы получаете готовую картинку. Вы можете сразу отправить фотографию в печать или запостить в интернете.
• Фотографии JPG занимают значительно меньше места, нежели RAW или TIFF файлы.
• Цвета на ваших фотографиях будут сразу именно такие, какими их видит камера. При работе с RAW вам придется использовать правильный RAW-конвертер.
• Снимая в JPG, вы можете сразу выставить настройки резкости, насыщенности и контрастности ваших фотографий. Так же можно включить функцию автоматического подавления шумов.  

Минусы:

• Возможности для дальнейшей обработки значительно меньше, нежели при съемки в RAW.
• При съемке в JPG теряется проработка мелких деталей в кадре. При печати фотографий в большом формате это будет заметная потеря качества.
• На многих моделях зеркальных камер, при съемке в JPG, общая резкость на фотографии хуже, нежели при съемки в RAW.

Итог. JPG идеальный формат для тех, кому важна простота и удобство использования. Вы можете делать снимки и сразу отправлять их в печать в фотолаборатории или на домашнем принтере. Скопировав их на компьютер, вы сможете сразу их послать друзьям по интернету. Они занимают мало места на флеш-карточке и вам всегда хватит JPG, чтобы напечатать фотографию форматом 10х15 или 15х20 в хорошем качестве. 

Если вам необходимо отснять большой объем фотографий (500, 1000, 1500 кадров) и у вас нет времени для обработки всех этих фотографий в RAW-конвертере, выбирайте JPG, ведь именно для этого он и создан.

 

.RAW

Формат RAW — «сырой», т.е. он требует последующий конвертации в JPG или TIFF. Дело в том, что при съемке в RAW в файл с фотографией сохраняется вся информация с матрицы фотоаппарата. Именно благодаря этой «сырости» мы имеем обширные возможности в обработке, но также и все неудобства, связанные с конвертацией файлов.

 

Достоинства:

• Возможности обработки. Прежде всего, это возможности для работы с цветом — вы можете уже на компьютере изменить баланс белого на фотографии. Также вы можете обрабатывать отдельные цвета на фотографии, детально работать с областями теней и светов, контрастностью и насыщенностью изображения. Очень важный момент — при съемке в RAW в файле сохраняется дополнительная информация, используя которую можно «достать» детали изображения из пересвеченной или темной области кадра.
• Снимая в RAW, вы сможете использовать точные алгоритмы удаления шумов и поднятия резкости.
• RAW файл дает большие возможности для цветостилизации и художественной обработки фотографий.
• В большинстве RAW-конвертеров есть функция сохранения настроек обработки. Сделав обработку, вы сможете одним кликом применить ее на другие фотографии.
• Из RAW файла вы можете конвертировать изображение в любой нужный вам формат, будь то JPG файл низкого разрешения для публикации в интернете или TIFF файл большого разрешения для широкоформатной печати. 

Минусы:

• RAW файл занимает намного больше места, нежели JPG.
• RAW файлы нельзя сразу отправить в печать или опубликовать в интернете.
• Для конвертации RAW файлов необходимо использовать специальные программы — RAW-конвертеры. Изучение RAW конвертеров может быть интересным и увлекательным, только если вы действительно серьезно занимаетесь фотографией. В ином случае этот процесс будет для вас лишь дополнительной головной болью. 
• Сам процесс конвертации RAW файлов занимает дополнительное время и требует компьютера с хорошей производительностью.

Итог. RAW формат используют все профессиональные фотографы и фотохудожники. Для них возможности обработки и качество картинки, которые дает RAW — необходимость. Если вы серьезно увлекаетесь фотографией, вам интересна работа с цветом или вы хотите печатать фотографии в больших форматах, попробуйте снимать в RAW. 

.TIFF 

Формат TIFF обычно сохраняет изображение в файле без потерь, то есть без предварительного сжатия отдельных пикселей. Слово «обычно» означает, что теперь формат TIFF предусматривает также сжатие в формате JPEG, хотя делать это не рекомендуется. Большинству фотографов хорошо известно, что TIFF отлично подходит для создания фотоархивов. Но для хранения изображений, зафиксированных цифровой фотокамерой, он, как правило, не используется из-за большого размера файла.

Учитывая, что на каждый пиксель приходится три значения цвета, окончательный размер файла изображения без сжатия получается в три раза больше разрешения цифровой фотокамеры. Так, при съемке фотокамерой с разрешением 6 мегапикселей размер файла формата TIFF получается равным 18 Мб. Помимо того, что такие крупные файлы быстро заполняют пространство для хранения цифровых изображений, они и записываются дольше, чем файлы других форматов.

 

Итог. Формат TIFF отлично подходит для печати и хранения изображений, но не совсем удобен для фиксации изображений цифровой фотокамерой и практически не поддерживается ими. 

Выводы
В любом споре можно найти компромисс. И спор форматов — тому не исключение, ведь вы всегда можете включить на вашем фотоаппарате функцию одновременной съемки и в RAW, и в JPG. Это, безусловно, потребует больше места на карточке памяти, зато вы сможете использовать сильные стороны обоих форматов. 

 

СОВЕТ. Я бы рекомендовал снимать исключительно в формате RAW. И осваивать графический редактор.

 

---

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

 

Наиболее популярные программы для обработки и конвертации изображений в формате RAW:

1. Adobe Photoshop Elements
2. Adobe Photoshop CS
3. Adobe Lightroom
4. Apple Aperture
5. GIMP
6. Google Picasa

Расширения RAW файлов на разных камерах:

1. Hasselblad – .3fr
2. ARRIFLEX – .ari
3. Sony – .arw .srf .sr2
4. Casio – .bay
5. Canon – .crw .cr2
6. Phase One – .cap .iiq .eip
7. Kodak – .dcs .dcr .drf .k25 .kdc
8. Adobe – .dng
9. Epson – .erf
10. Imacon – .fff
11. Mamiya – .mef
12. Leaf – .mos
13. Minolta – .mrw
14. Nikon – .nef .nrw
15. Olympus – .orf
16. Pentax – .ptx .pef
17. Logitech – .pxn
18. RED – .R3D
19. Fuji – .raf
20. Panasonic – .raw .rw2
21. Leica – .raw .rwl .dng
22. Rawzor – .rwz
23. Sigma – .x3f

---

Фотоархив

 

Вот, наконец, фотограф отснял тысячи кадров, нашел и сделал любимый и замечательный снимок. Пережив минуты торжества, по прошествии некоторого времени, фотограф оказывается перед вопросом: что с этим снимком делать, а также что делать с другими, менее замечательными двумя тысячами восемью кадрами.

 

Поговорим об архиве. Фотографу, снимающему на цифровую камеру, необходимо перекачивать информацию с цифровых носителей в компьютер и подписать. Здесь самое главное — как составить подписи к архиву, чтобы необходимый кадр можно было найти быстро и легко?

 

Есть несколько вариантов составления архива. Кто-то любит сортировать съемки по темам и так хранить. Вот, например, некоторые темы: город, люди, пейзаж, путешествия, семья. Но на одной карте памяти могут оказаться съемки из совершенно разных тем: портрет и пейзаж, город и семья и т. д. Поэтому, на мой взгляд, удобнее создавать архив по хронологическому принципу, и если съемок немного, то все их надо подписать: что, где, когда. Если вы снимаете больше чем раз в год во время отпуска, то имеет смысл составить описательную базу данных в какой-либо компьютерной программе, том же элементарном Excel. Любую съемку можно найти по дате, теме и по ключевым словам. Знаю, создание архива отнимает массу времени, но, посвятив этому скучному делу лишь полчаса в неделю, вы гарантированно сохраните потомкам все свои шедевры.

Снимая на цифровую камеру, фотограф сразу же упрощает себе работу по созданию личного архива. В каждом файле, отснятом камерой, уже содержится информация, где указаны тип камеры, выдержка, диафрагма во время съемки, фокусное расстояние объектива. Такая информация — метаданные EXIF — не всегда видна в просмотровых программах, но доступна в графических редакторах Photoshop, ACDSee и архиваторах Portfolio и FotoStation, iView Media Pro. Кроме такой сугубо технической информации, в каждом графическом редакторе можно добавлять к файлу еще и текст с описанием съемки, те же самые что, где, когда и ключевые слова по темам. Проведя немного времени перед экраном монитора, вы составите из своих фотографий замечательный архив, в котором любой кадр можно найти по одному из параметров: по календарной дате, теме, имени или параметру, заданному вами самостоятельно.

 

Имеет смысл сохранять все отснятые файлы и делать базовый архив, а отобранные и обработанные изображения «складывать» в текущий тематический каталог.

Рекомендую все съемки время от времени дублировать снимки — на DVD, или внешний носитель, даже если вам хватает места на жестком диске компьютера: мало ли что может случиться с винчестером. Я использую внешний защищенный носитель на 1 ТБ.

 

Свой архив можно разместить и в Интернете, надо только найти сайты, предлагающие возможности для размещения фотографий.

 

Можно ли заработать в Интернете, продавая фотографии

 

Этот вопрос часто задают начинающие фотографы. Об этом буквально нескольно слов. 

 

 

Фотобанк (фотосток, микросток)

– это банк изображений, который выступает в качестве посредника между покупателем фотографий и самим фотографом. Фотобанк (фотосток, микросток) берет на себя задачу привлекать покупателей и принимать от них платежи, что очень упрощает работу фотографам, которым остается только снимать красивые фотографии, выкладывать их в фотобанки и получать за это деньги.  

Для многих западных фотографов, работа в интернете с фотобанками стала не просто подработкой и дополнительным заработком, а является основной высокоприбыльной профессией, которая ежемесячно приносит тысячи долларов и это не шутка. 

 

Если Ваша фотография будет по-настоящему хороша, она может стать бестселлером, который будет приносить реальную прибыль день ото дня, и при чем на постоянной основе. Чтобы заработать в интернете на фотобанках хорошие деньги, загружайте как можно больше качественных и интересных фотографий.

 

Но сразу скажу — пройти модерацию на серьезных фотобанках очень не просто, а для начинающего фотографа — практически нереально.

---

 

Практическое задание.

1. Объясните: 

• В каком формате изображения вы предпочитаете снимать и почему?  

• Какие приемы пост-обработки вы наиболее часто применяете? 

• Как и в каком формате вы храните отснятый материал?

• Интересует ли вас коммерческая сторона фотографии?

 

2. Если вы владеете одним из графических редакторов — выполните последовательно обработку любой вашей фотографии по алгоритму, предложенному в уроке.

 

Результаты практического задания, а так же интересующие вопросы по теме урока мы ждем на форуме сайта.

---

Этим уроком мы заканчиваем начальный курс нашей фотошколы. Хорошо, если вам хватило сил и терпения дочитать уроки «Фотография с нуля» до конца. А теперь — о самом главном.

Все профессиональные фотографы и опытные любители в большей или меньшей степени знают то, что вы прочитали в наших уроках. Здесь нет ничего нового или необычного.

Почему же у одних получаются хорошие фото, а у других — сплошные неудачи? Так вот, секрет любого успеха — в регулярности. Ваши знания так и останутся чистой теорией, а снимки не станут лучше, если вы снимаете от случая к случаю. Каждый раз, беря в руки камеру, вы будете мучительно вспоминать, какой включать режим или какую выставлять диафрагму. Так «дачный» автомобилист опасливо передвигается по городу и не чувствует машину, потому что ездит на ней лишь летом и по выходным. Чтобы стать фотомастером и делать отличные картинки, надо фотографировать постоянно, то есть практически ежедневно. Надо слиться с фотокамерой в одно целое и, живя своей обычной жизнью, наблюдать мир через видоискатель или, по крайней мере, мысленно искать и находить сюжеты для фото — каждую минуту, в любой ситуации. Необходимо тренировать свое внутреннее видение и отыскивать в привычном необычное, в обыденном — парадоксальное. Знаете, чем отличается пессимист от оптимиста? Пессимист видит в лужах грязь, а оптимист — звезды. Раскройте глаза шире! Окружающее пространство в видоискателе выглядит совсем не так, как вы привыкли видеть. Фотографируйте! Участвуйте в фотоконкурсах и фотокроссах, посылайте свои снимки на фотосайты, ходите на фотовыставки!

Современная фототехника предоставила каждому уникальный шанс стать художником и выразить себя через фотографическое творчество, поэтому — вперед! Вы увидите, что жизнь изменится к лучшему.

---

Что же в итоге? Тем из вас, кто внимательно изучил наши уроки, выполнил практические задания (и некоторые из вас даже разместили их результаты на форуме сайта для обсуждения) предлагается разместить фотографии в галерее сайта «Хочу критики» с пометкой — для выпускного альбома.

 

Тематика фото может быть любой. Портрет, пейзаж или иное, главное — пояснить, как уроки фотошколы помогли при съемке, какие параметры экспозиции вы настроили, что в построении композиции стало для вас определяющим. 

 

Фото будут проходить модерацию, прошедшие проверку работы будут перемещенные в галерею Выпускных работ. А лучшие работы будут отмечены дипломом об окончании нашей фотошколы!

---

До встречи в следующем курсе на сайте dphotoworld.net! — «Совершенствуем знания»

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Благодаря развитию фотографических технологий в последние годы создание технически совершенных фотографий становится простым делом даже для тех, кто не имеет специальных знаний. Цифровую фотографию теперь можно очень легко использовать для целей информации и документации, и традиционная фотография вряд ли может конкурировать с ней в этой области.

Конечно, если мы рассмотрим потенциал цифровой фотографии для индивидуального художественного творчества, вскоре станет ясно, что шаблонные программы редактирования фотографий и принципиальное сходство цифровых отпечатков, даже когда фотографии совершенно разных типов, приводят к определенная предсказуемость результатов. Фотографии идеальные, но все очень похожи.

Чем проще становится делать цифровые фотографии и подготавливать их к печати, тем больше вероятность того, что люди захотят вернуться к методам традиционной фотографии для своих творческих усилий или объединить методы цифровой и традиционной фотографии, особенно при изготовлении окончательного варианта фотографии – в создании уникального, художественного оригинала, или, другими словами, в самом процессе переноса изображения на бумагу.

Одной из основных характеристик традиционной фотографии, основанной на чувствительности солей серебра к свету, является тот факт, что фотограф может выполнять многие процессы сам, добавляя свой творческий штрих. Окончательная фотография может принимать различные формы. Каждая картина является уникальным оригиналом. Это разнообразие приемов работы, совершенно индивидуальный характер результата и тот факт, что мы всегда создаем оригинальную работу, несомненно, позволят традиционной фотографии удержаться, хотя и в роли художественного приема.

Если мы посмотрим за границу, то обнаружим, что «альтернативные» фотографические техники неуклонно набирают популярность. На самом деле это возрожденные исторические методы, восходящие к зарождению фотографии. В США в 1980-х годах наблюдался повышенный интерес, но в последние несколько лет он еще больше возрос. На рынке доступны технологические комплекты практически для всех когда-либо использовавшихся процессов. Хотя некоторые из них довольно дорогие, люди покупают их. Особым фаворитом является платинотип, несмотря на то, что набор химикатов для обработки стоит около 130 долларов. В США есть десятки публикаций на эту тему, организуются регулярные творческие семинары и много статей в Интернете, где также есть дискуссионная группа.

В старых фотографиях есть своя прелесть. Они невоспроизводимы, каждый — уникальное творение, и даже когда с одного негатива напечатано несколько копий, нет двух абсолютно одинаковых. В каждую фотографию вложена большая доля личного творчества. Каждая картина уникальна — создается другим способом, на другой бумаге, в разной тональности. Фотографии, напечатанные в современной минилаборатории, несмотря на то, что они сделаны чисто, без зернистости и в идеальном цвете, сильно отличаются от копировальных или платиновых отпечатков.

Из истории фотографии мы знаем, что «полноценные» методы печати сохранялись долгое время. Например, многие наши фотографы продолжали делать отпечатки маслом и бромойлем до 1930-х годов, хотя желатиново-бромосеребряная бумага — тип, который используется до сих пор без каких-либо существенных изменений, — уже давно была широко доступна. Почему люди так долго продолжали эти трудоемкие и трудоемкие процессы? Возможно, потому, что их большая «податливость» приносила большее удовольствие и удовлетворение от результатов.

Те, кто заинтересован в индивидуально ориентированном творчестве, находят в исторических фотографических процессах еще большие возможности, чем в классической фотографии: не только набор процессов (солевой процесс, цианотипия, платинотипия, масляная печать и т. д.), но и выбор методов достижения конечного результата (сенсибилизирующий раствор, тип бумаги, способ обработки и др.).

В современных условиях наибольшее распространение получили исторические процессы, связанные с копированием негатива. Повышение чувствительности бумаги для копирования гораздо практичнее, чем, например, подготовка светочувствительных стеклянных пластин для коллодиевого процесса. Это означает, что первая часть отрицательно-позитивного процесса, то есть негатив, должна быть достигнута другими средствами.

Все старые фотографические техники подразумевают контактную печать, поэтому нам нужен негатив того же размера, что и готовая фотография. В классической фотографии это означает либо фотографирование непосредственно в большом формате, либо изготовление дубликата негатива необходимого размера. С этой задачей справится только фотограф с изрядным опытом и хорошо оборудованной фотолабораторией.

Цифровые технологии теперь позволяют создавать негативы без фотолаборатории. Многие считают, что именно этот факт способствовал такому всплеску интереса к историческим методам в последние годы.

В любом случае, техника исторической фотографии не требует обычной фотолаборатории. Чувствительная бумага готовится и обрабатывается обычной маломощной вольфрамовой лампой. Для экспонирования фотоувеличитель не нужен; деревянная рамка для контактной печати со стеклом – все, что нужно. Возможна экспозиция на открытом воздухе, например, на балконе.

Свобода от традиционных фотографических технологий открывает все это творческое поле для людей, не имеющих фотографического образования. Все, что вам нужно сделать, это распечатать негатив на прозрачной пленке, покрыть подходящую бумагу выбранным чувствительным раствором, сделать контактную копию. , а затем обработать снимок при слабом искусственном освещении.

Существует множество различных процессов на выбор — в пределах доступного, конечно. Если вы сделаете камеру-обскуру и воспользуетесь солевым процессом, вы получите снимки с меньшими затратами, чем при классической фотографии. Но если вы выберете платиновый процесс более высокого качества, вы можете потратить в десять раз больше.

Одно можно сказать наверняка: фотографии будут интересными и приятными для просмотра, какой бы из этих процессов ни использовался, даже самый дешевый, цианотипия. Здесь явно играет роль высокая доля ручной работы, придающая оттенок «артистичности».

Исторические фотографические процессы в Чешской Республике, конечно же, еще ждут своего открытия. Наборы химикатов, необходимые для переработки, пока отсутствуют на чешском рынке, а покупать их в США, вероятно, довольно дорого для среднего чеха. Литературы в этой области на чешском языке нет. Иностранные книги трудно найти, и они дороги. В интернете есть некоторая информация, но на данный момент, конечно, мало кто умеет читать по-английски. И из этих людей не многие начнут пробовать что-то сами — им предстоит сложная задача отследить химические вещества и попробовать все с нуля, руководствуясь только литературой. Гораздо лучше начать с более сложных процессов, когда кто-то из первых рук показал нам методы, которые они используют, и потенциальные трудности. Мы будем более склонны попробовать что-то сами, если увидим несколько прекрасных картин на выставке или в коллекции друга. На данный момент это все еще то, чего можно с нетерпением ждать.

Типы исторических контактных процессов

1. Процессы, основанные на светочувствительности солей серебра

Чувствительным материалом является хлорид серебра, а результирующее изображение формируется частицами серебра. Хлорид серебра можно диспергировать в различных типах связующего.

Солевой процесс (оттиски из соленой бумаги)

Подходящая бумага покрывается раствором хлорида натрия (поваренной соли), а затем, после высыхания, раствором нитрата серебра. При этом образуется хлорид серебра, чувствительный к свету. Изображение создается непосредственно при экспонировании (контактный процесс). После экспозиции излишки нитрата и хлорида серебра смывают водой, применяют тиосульфатный закрепитель. Изображение формируется мелкими частицами серебра, закрепленными непосредственно в массе бумаги, без связующего вещества. Из-за большого количества частиц серебра и того, что они мелкодисперсны, картина имеет красновато-коричневый цвет (как и при всех других контактных процессах). Соляной процесс впервые применил Фокс Талбот в 1834 году. Наиболее широко соляная бумага использовалась в 1840-1850 годах (наряду с дагерротипами). Большинство фотографий на бумаге, датируемых теми годами, были получены непосредственно с помощью солевого процесса. Некоторые из них тонированы солями золота или платины, а их окраска варьируется – часто коричневато-черная, иссиня-черная или нейтральная серо-черная. Золотое или платиновое изображение не подвержено изменениям из-за окружающей атмосферы и отличается особой долговечностью.

Благодаря своей простоте и удобству, а особенно простоте понимания, солевой процесс очень удобен для использования в современных условиях. Это не так просто, как, например, браунпринт Ван Дайка (см. ниже), но знание того, что мы работаем точно так же, как фотографы в 1850-х годах, является чем-то совершенно волшебным.

В Национальном техническом музее мы уделили большое внимание реконструкции соляного процесса, потому что именно этот процесс использовал в 1835 году изобретатель фотографии на бумаге Фокс Талбот для изготовления своих первых фотографий. Еще одним преимуществом является тот факт, что механизм и химические реакции солевого процесса настолько просты и понятны, что их может легко понять даже достаточно внимательный школьник.

Белковый процесс

Тонкая бумага кладется на поверхность соленого яичного белка. После высыхания покрывают раствором азотнокислого серебра. Как и в солевом процессе, изображение формируется мелкими частицами серебра, но они внедряются не непосредственно в бумагу, а в слой связующего вещества яичного белка, которым покрыта поверхность бумаги. Это позволяет добиться более насыщенного черного цвета и большей яркости и контрастности.

Наибольшее распространение альбуминовый процесс получил в 1855-1895 годах – большинство фотографий тех лет сделаны на альбуминовой бумаге. Изображение, как и в случае солевого процесса, красновато-коричневое. Его часто тонируют золотом или платиной. Это повышает его устойчивость к факторам внешней среды. Но альбуминовые фотографии почти всегда желтеют в светлых частях из-за старения самого связующего вещества — яичного белка.

Коллодиевая бумага

Хлорид серебра содержится в связующей среде, состоящей из смеси коллодия и камфоры. Коллодий представляет собой тетранитрат целлюлозы, растворенный в эфире и спирте. На бумажную основу связующее, содержащее хлорид серебра (эмульсионный слой), покрывают слоем сульфата бария с желатином. Изображение формируется мелкими частицами серебра в слое связующего и, как и при других контактных процессах, имеет красновато-коричневый цвет. Поверхность может быть как глянцевой, так и матовой.

Коллодиевая бумага была очень популярна и использовалась с 1865 до 1920-х годов. Большинство студийных портретов того времени были сделаны на коллодиевой бумаге. Их часто тонировали солями золота или платины.

Бумага желатиновая

По внешнему виду почти неотличима от коллодиевой бумаги, но вместо коллодия в качестве связующего используется желатин. Их использовали с 1884 по 1920-е годы одновременно с коллодиевой бумагой, но они были слишком дорогими, чтобы конкурировать с коллодием. И снова изображение было красновато-коричневым и часто тонировалось золотом или платиной.

Все процессы, упомянутые до сих пор, являются «контактными» процессами, при которых изображение создается во время экспонирования, а последующая обработка просто придает ему четкость и стабилизирует его. Это отличает их от другой группы процессов, известных как «проявляющие» процессы, при которых при экспонировании создается лишь слабое (или даже невидимое) изображение, проявляющееся при последующей обработке. Ниже мы обсудим некоторые процессы развития.

2. Процессы, основанные на светочувствительности солей железа

В этих процессах используются соли трехвалентного железа органических кислот, которые под действием света (его ультрафиолетового компонента) восстанавливаются до солей двухвалентного железа. Например, оксалат железа восстанавливается до оксалата железа. Этот оксалат железа сохраняется как восстановитель, который восстанавливает ионы благородных металлов, таких как серебро, платина или палладий, до твердого металлического состояния, создавая рисунок. Чувствительный раствор наносится непосредственно на бумагу, так что изображение закрепляется непосредственно на бумаге без связующего вещества.

Вместо соли благородного металла в процессе цианотипии используется гексацианоферрат(III) калия, который с солью железа (полученной из соли железа под действием света) создает синий пигмент.

Процесс цианотипии

Сенсибилизирующий раствор содержит цитрат железа аммония и гексацианоферрат(III) калия. Проявление производится в воде. В зависимости от используемого метода изображение создается в тернбулловом или берлинском (берлинском) синем цвете. Изображение создается непосредственно во время экспонирования; следовательно, это контактный процесс. Он использовался с 1842 года.

Цианотипия, относительно говоря, очень простой, быстрый и недорогой процесс. По этой причине это один из первых процессов, испробованных многими людьми, которые теперь обращаются к историческим фотографическим методам. Если картинка тонированная, вариантов много. Можно тонировать чаем, кофе или танином после предварительного отбеливания щелочью. Также используются соли свинца или меди. В зависимости от используемого тонирования можно получить различные оттенки серого, черного, коричневого, красного или желтого цветов.

Процесс callitype

Сенсибилизирующий раствор содержит оксалат железа и нитрат серебра. Изображение сформировано металлическим серебром. Во время экспонирования создается очень слабое изображение; это усиливается последующим проявлением в растворе буры или виннокислого натрия-калия. Следовательно, это развивающийся процесс. Введен в употребление в 1844 г.

Процесс платинотипирования

Сенсибилизирующий раствор содержит оксалат железа и хлорплатинат калия. Образуется слабое изображение, которое проявляется в растворе оксалата калия или какой-либо другой соли органической кислоты. Изображение формируется частицами металлической платины, внедренными непосредственно в бумагу (процесс используется с 1873 г.).

Platinotype – очень популярный процесс в США, несмотря на то, что он, условно говоря, достаточно дорогой. Видимо, здесь играет роль традиция США – ряд известных фотографов в прошлом веке использовали эту технику для создания многих впечатляющих фотографий, которые люди встречают на выставках, и вполне естественно это стимулирует их желание сделать свои собственные платиновые отпечатки. Другая причина может заключаться в том, что с помощью этой техники получаются совершенно уникальные и ценные произведения, которые могут пережить не только нас, но, возможно, и несколько поколений вперед без какого-либо износа.

Van Dyke brownprint

Сенсибилизирующий раствор содержит цитрат железа, аммония и нитрат серебра. Изображение создается во время экспонирования – контактного процесса. Затем следует промывание в воде и фиксация в тиосульфате. Изображение формируется металлическим серебром красновато-коричневого цвета, без связующего, непосредственно на бумаге. Этот процесс использовался с 1889 года.

Бланкпринт Ван Дайка — еще один относительно простой и быстрый процесс, который может вызвать меньше проблем, чем другие процессы. С подходящей бумагой удовлетворительный результат можно получить с первой же попытки. Обработка экспонированного изображения также проста — не требуется никаких химических веществ, кроме фиксажа.

Процесс в целом достаточно недорогой. Сенсибилизирующий раствор содержит всего три обычных вещества. Одним из них является нитрат серебра, который довольно дорог, но поскольку для покрытия бумаги требуется лишь небольшое количество сенсибилизирующего раствора, процесс не требует слишком больших затрат. И полученная картинка выглядит ничуть не хуже, скажем, платинотипа, который значительно сложнее и во много раз дороже в производстве. Но если мы все же хотим достичь качества платинотипа с помощью этого процесса, мы можем тонировать готовую картину солями платины или палладия или обоими вместе. Это дает изображение на основе платины/палладия, то есть копию, идентичную по качеству, примерно за четверть цены платинотипа. Разумеется, мы выбираем для тонирования только действительно удачные картинки, что, скорее всего, означает дальнейшую экономию.

Основным преимуществом платинотипа является его долговечность. Но если мы хотим использовать старые процессы в основном для удовольствия, то преимущество неограниченной долговечности, вероятно, не столь существенно. Хотя фотографии на основе серебра, полученные контактными процессами, менее стабильны, чем фотографии на современной баритовой бумаге, наши снимки, вероятно, все равно переживут нас. Хотя сохранившиеся фотографии на соленой бумаге 1850-х годов значительно потускнели, изображения по-прежнему хорошо видны и имеют свое очарование.

Относительная доступность и преимущества браунпринта Ван Дайка побудили нас в Национальном техническом музее в Праге начать с этого процесса, который впервые будет представлен в наших творческих мастерских «Реконструкция исторических фотографических процессов». Эти семинары предназначены для заинтересованных представителей общественности, и их цель состоит в том, чтобы участники достаточно ознакомились со старыми процессами, чтобы иметь возможность использовать их дома. Мы обеспечим их необходимыми химикатами для этой цели.

3. Процессы, основанные на светочувствительности бихромированного желатина или гуммиарабика (высококачественные отпечатки)

Они основаны на том факте, что бихромированный желатин и гуммиарабик (известный как «клей») затвердевают на свету, чтобы они больше не набухали в воде и не растворялись в ней. Части изображения, не подвергшиеся воздействию света, остаются водорастворимыми и вымываются при проявлении в воде. В случае пигментного отпечатка изображение формируется пигментом, который тонко диспергируется в связующей среде при подготовке чувствительного слоя. В случае масляных и бромойловых отпечатков изображение формируется краской, нанесенной впоследствии на рельеф, полученный в желатине при промывании освещенной поверхности водой. Таким образом можно получить четкие полутоновые изображения высокого качества.

Перед экспонированием бумагу сенсибилизируют раствором бихромата калия или аммония.

Бумага подвергается воздействию света со значительной долей УФ-излучения и проявляется в воде; фиксатор не используется.

Пигментные оттиски

Чувствительную бумагу готовят следующим образом: подходящую бумагу покрывают слоем желатина, содержащего мелкодисперсный пигмент. Это может быть пигментный порошок или углеродный порошок — в этом случае он называется углеродным отпечатком.

Перед экспонированием бумагу сенсибилизируют путем замачивания в растворе бихромата калия. После сушки бумагу экспонируют для получения контактного негатива. Экспонированная бумага пропитывается, а затем прижимается к «копировальной бумаге» (бумаге, покрытой слоем чистого желатина). Изображение с оригинальной бумаги полностью прилипает к копировальной бумаге, так что его нижний слой теперь находится сверху. Все части исходного желатина с пигментом, которые не подвергались воздействию света (и, следовательно, не затвердели), теперь можно смыть водой. Это дает изображение с самым толстым покрытием в местах, которые подвергались наибольшему воздействию света, в результате затвердевания пигментированного желатина. Таким образом, из негатива получается позитив. Исходная бумага, на которой была сделана экспозиция и с которой было снято все изображение, затем выбрасывается.

Пигментные отпечатки, особенно копировальные, когда-то были очень популярны среди наших фотографов, и мы часто видим их на выставках. Если вы научитесь самостоятельно изготавливать пигментную бумагу, вы обнаружите, что это относительно простой и быстрый процесс. Поскольку неорганические пигменты очень стабильны, рисунок почти так же долговечен, как и платинотип.

Гуммипринты

Бумага покрыта раствором гуммиарабика с бихроматом калия, к которому добавлены акварельные или темперные краски или порошковый пигмент. После высыхания негатив копируется на солнце в рамку для контактной печати. После экспонирования картинка лишь слегка модулируется. Его нужно проявлять в холодной воде, которая растворяет неэкспонированные участки, оставляя открытые участки (тени на картинке). Из-за тонкости слоя экспонированные части достигают поверхности бумаги и прочно прилипают к ней, так что рисунок, в отличие от пигментных отпечатков, не нуждается в переносе. При проявлении в холодной воде неэкспонированные участки смываются вместе с цветом вплоть до поверхности бумаги. Рисунок не требует никакой фиксации, так как смывается и хромовая соль.

Печать жевательной резинки, таким образом, очень простой метод, но чтобы получить хорошие результаты, нам нужно набраться опыта. Мы также должны принять тот факт, что описанная выше одноэтапная печать резинки не может воспроизвести все полутона негатива. При одноэтапном процессе всегда отсутствует определенное количество деталей, будь то в светах или в тенях — в зависимости от того, как подготовлен чувствительный слой, а также от выбора времени экспозиции и проявления.

Изображение с насыщенными тенями и более детализированными светлыми участками можно получить только путем перекопирования в несколько этапов. После первого проявления и сушки, дающих только средние тона, изображение нужно снова покрыть чувствительным раствором, содержащим меньше гуммиарабика и красителя; он копируется снова и проявляется до тех пор, пока не появятся блики. После высыхания его снова покрывают раствором, содержащим наибольшее количество гуммиарабика и красителя, и копируют в течение более короткого времени, а затем проявляют до тех пор, пока не останутся только самые глубокие тени.

Для хорошей передачи тонов часто необходимо сделать второй и третий отпечатки. Обычно также необходимо между отдельными отпечатками повторно проклеивать бумагу, потому что первоначальный проклеивающий агент смывается с бумаги во время обработки в воде. Если бумага не перепроклеена, чувствительный раствор проникает глубоко между волокнами бумаги и не может быть вымыт во время обработки, так что даже в самых четких светлых участках возникает мутность цвета.

Таким образом, многослойный оттиск резинки с хорошо воспроизведенными полутонами требует больших трудозатрат и не может быть изготовлен за один день. Но даже при одноэтапной печати резинкой можно получить совершенно хорошие изображения, если принять ограничения процесса и выбрать подходящие мотивы, а возможно, и скопировать только средние тона. К счастью, резиновая печать для нас не является единственно возможной техникой, и негативы, в которых нужна более совершенная передача полутонов, можно обрабатывать проще — например, пигментной печатью.

Масляная печать

Основан на том принципе, что слой желатина, сенсибилизированный бихроматом, затвердевает в местах воздействия света, так что эти части не набухают при последующем замачивании.

После изготовления контактного отпечатка изображение размокает, а места, не затронутые светом, опухают, а открытые – нет. Таким образом, при пропитке создается рельеф, в котором выпуклости соответствуют бликам, а впадины — теням. Когда на этот влажный, набухший желатиновый рельеф наносится густая, маслянистая краска, она остается прилипшей только к открытым свету частям (не вздутым, а потому образующим впадины), и тем больше эти места подвергались воздействию света (и поэтому затвердевали) , тем больше количество налипшего цвета. Это создает изображение со всеми полутонами. Позитив получается из негатива.

Цвет наносится специальными кистями, и можно наносить большее или меньшее количество краски, более или менее густо, в разных местах. Таким образом, можно в значительной степени влиять на плотность и тональность различных частей изображения. Этот процесс отличается от печати пигментом и каучуком тем, что они содержат краску до того, как будет сделан контрактный отпечаток, а при масляной печати он наносится позже в выбранном количестве. Преимущество в том, что цветные детали, которые нас не устраивают, можно очистить бензином.

Бромойловые отпечатки

Они отличаются от масляных оттисков тем, что для изготовления рельефа из набухшего желатина используется обычная фотография, т. е. позитив из бромистого серебра. Фотобумага, которую мы используем, не должна иметь чрезмерно затвердевший желатиновый слой, потому что он не будет сильно набухать в воде. Подходят многие типы бумаги на основе с покрытием из смолы (RC) и некоторые традиционные баритовые бумаги, при условии, что они не предназначены для глазирования и, следовательно, более твердые.

Фотография с хорошо выраженными бликами и тенями отбеливается в растворе медного купороса и бихромата калия. Затем его промывают, закрепляют, снова промывают и, наконец, сушат. Высушенное изображение замачивают и оставляют для набухания, а затем покрывают масляными пигментами, как в случае с масляными отпечатками. В настоящее время вместо традиционного метода нанесения краски на изображение с помощью специальной кисти, цвет иногда наносится поролоновым валиком.

Цветное изображение можно распечатать на другом листе обычной бумаги. Затем изображение можно снова раскрасить, а также можно создать серию отпечатков.

Конечный результат одинаково хорош, будь то печать бромойлем или маслом. Но бромойловая печать имеет много преимуществ. В частности то, что для этого не требуется большого негатива, потому что вы работаете сразу с увеличением того же размера, что и окончательный снимок. Также нет необходимости делать контактные отпечатки при солнечном свете, используя контактную печатную рамку. Это устраняет необходимость принятия трудных решений о необходимом времени экспозиции. Еще одним преимуществом является то, что вы можете легко влиять на степень контрастности конечного изображения за счет выбора марки фотобумаги, используемой для подготовки исходного позитива. Но следует подчеркнуть, что относительная простота приготовления основного желатинового рельефа никоим образом не освобождает нас от необходимости в совершенстве овладеть следующим этапом — нанесением красок, что требует высокого мастерства и большого опыта. Нельзя ожидать удачных снимков с первой попытки.

Из-за своих преимуществ бромойловые отпечатки были очень популярны у наших фотографов примерно до 1920-х годов, и их часто можно увидеть на выставках.

Выбор процесса

Если вы хотите сами попробовать исторический процесс, то сначала стоит выбрать один из более простых, не требующих слишком больших затрат. К счастью, даже с помощью более простых и менее дорогих процессов можно получить изображения такого же качества, как и с более требовательными и дорогостоящими. Каждый процесс имеет свой характер и возможности. Нужно просто хорошо его знать и выбирать мотивы, к которым он лучше всего подходит.

Даже с самым дешевым процессом, т.е. цианотипия, мы можем создавать очень впечатляющие фотографии. Но их интенсивный синий цвет подходит только для определенных сюжетов — например, для снежных или туманных пейзажей. С другой стороны, эти предметы не подходят, например, для солевого процесса. Это дает коричневый тон, в котором снег или туман кажутся неестественно коричневыми. С другой стороны, солевой процесс подходит для осенних картин с опавшими листьями.

Поэтому лучше всего выбирать процессы, которые могут быть выполнены с использованием простых ресурсов и минимального опыта, и соответствующим образом выбирать предмет. Такими процессами являются, например, цианотипия, солевой процесс и браунпринт Ван Дайка.

С помощью этих процессов вы получаете изображение, встроенное непосредственно в волокна бумаги без связующего вещества. То, что рисунок на бумаге без слоя связующего, означает, что он имеет много общего с литографским оттиском. В отличие от обычных фотографий, эти снимки не сворачиваются от жары. Если вы выберете подходящие цвета и структуры для подготовки бумаги, вы можете получить действительно уникальные, неповторимые оригиналы.

ФОТОГРАФИЯ: МЕТОДЫ И ПРОЦЕССЫ

Пристальный взгляд • 19 янв 2015

#Современное искусство #Фотография #Print

Slim Aarons, Tennis In San Diego, 1960

Разработка фотографии включает в себя различные приемы и методы, используемые для получения фотографии. Эти практики делятся на две группы: аналоговая фотография и цифровая фотография. Это разнообразие позволяет художникам развивать эту дисциплину, исследуя пределы творчества. Artsper собрал несколько идей о различных отпечатках и методах проявления, которые могут пригодиться, если вы хотите купить фотографию или просто хотите лучше понять уже имеющуюся у вас фотографию.

Olivier Sultan, Sel mer 1, C-Print auf Aluminium

C-Print / Chromogenic Print : хромогенная печать — это традиционный метод печати с использованием негативов или слайдов, фотоувеличителя и фотобумаги — в процессе экспозиционных и эмульсионных химических слоев. Эта практика является наиболее распространенным типом цветной фотопечати.

6 1855 г.

Mireille Roobaert,  Objet Photoique 1 , Digital auf Aluminium

Digital C-Print : Этот метод, также называемый печатью Lambda или Lightjet, использует цифровые системы экспонирования для вывода изображения, но традиционную фотобумагу и эмульсионные процессы для получения окончательного отпечатка.

Anne Berry, Perséphone, inkjet  на бумаге Hahnemuehle

Inkjet Print : струйная печать — это общая категория работ, напечатанных с помощью аддитивной процедуры распыления чернил, в отличие от химически разработанных. Другими словами, это более качественная форма бытового принтера.

4 1950 г.

 Жикле для струйной печати, широкоформатный принтер

Жикле : это альтернативное название струйной печати на традиционно более толстой несущей структуре.

Лимонная фотограмма, неизвестно

Фотограмма : фотографическое изображение, созданное без камеры путем помещения объектов непосредственно на поверхность светочувствительного материала, такого как фотобумага, и последующего воздействия на него света.

Isa Marcelli, Parfums #3, argentic edition на argentic paper

Серебряно-желатиновый процесс : классический черно-белый эмульсионный процесс, введенный в конце 1800-х годов и доступный до сих пор.