Рисунок сухими материалами: ретушь, сангина, сепия и т.д.
Другие сухие материалы для создания рисунков — итальянский карандаш, ретушь, негро, сангина, сепия, соус. Техника работы ими подобная технике работы карандашом и углем. Ретушь изготовляют в деревянной оправе, как обычные карандаши, а соус, сангина, негро — в виде палочек, обернутых в бумагу или тонкую металлическую пластинку.
Итальянский карандаш производят из порошка жженой кости и растительного клея. Он имеет красивый матовый черный цвет и, в отличие от обычного графитового карандаша, не дает блеска.
Карандаш ретушь — глубокого черного цвета, его линиям свойственна бархатная фактура. Основной недостаток — очень темные линии, которые трудно вытереть, когда они неправильные. Поэтому им рисуют без резинки.
Негро — карандаш дает жирный блестящий штрих характерного черно-коричневого оттенка. Рисовать им лучше на плотной бумаге.
Соус имеет вид толстых цилиндрических палочек. Его изготавливают из прессованной сажи с добавлением клея. Рисунок, выполненный сухим соусом, иногда растушевывают на бумаге с помощью клочка ткани или растушевки. Соус можно использовать и как краску (мокрый соус). Для этого его растворяют в воде и изображения выполняют кистью.
Сангина — палочки, имеющие цвет от красного до красно-коричневого или темнокрасно-коричневого. Сангина может быть натуральная (минеральная) или изготовлена искусственным путем из глинистых веществ, которые дополнительно окрашивают окислами железа. Как материал для рисунка сангину применяют еще с эпохи Возрождения (XV в.). Ею можно выполнять штриховые рисунки, она легко растушевывается.
Сепия имеет вид палочек коричневого цвета. ее изготавливают из выделений железы каракатиц; бывает и искусственная сепия. Работают ней, как и с сангиной, — штрихуют, растушевывают т.д.
Материалы для рисунка
Материалов для создания графического рисунка огромное количество. Каждому материалу соответствует своя техника исполнения, свои уникальные особенности, которые заметны при результате работы, и которые вы, я уверен, освоите, и будете владеть ими в совершенстве. Но сначала нужно подробнее изучить эти материалы, чтобы наметить путь дальнейшего обучения.
Графитовые карандаши
Рисунки имеют сероватый тон с легким блеском. В них не бывает интенсивной черноты. Бывают черные графитовые, цветные и копировальные (химические). Мягкость карандаша указывается буквой М, твердость Т, цифра указывает степень. С увеличением номера мягкость или твердость возрастает. ТМ – средней мягкости. За рубежом : В – мягкие, Н – твердые, ВН – средней мягкости. Химический карандаш в рисовании не применяется, так как имеют бледные, серые линии, которые плохо исправляются.
Цветные карандаши имеют толстые штрихи, в состав которых входят жировые частицы. При сильном нажатии стержень крошится. Жирный блестящий след, соединяясь с бумагой, почти не удаляется резинкой.
Выбор карандаша зависит от качества бумаги. Быстрые наброски удобнее делать очень мягким карандашом, а твердым длительную работу на ватмане.
Кроме обычных графитовых карандашей выпускается ретушь (№ 1 – очень мягкий, № 2 – мягкий, № 3 – средней твердости, № 4 — твердый). Изготовлена из тонкомолотого березового угля, глины, газовой сажи. Особенность – интенсивный черный цвет, хорошее сцепление с бумагой.
При покупке графитовых карандашей отдельное внимание нужно уделять не только маркировке, но и деревянному черенку. Очень часто низкого качества бывает не только стержень, но и деревянная ручка. Древесина имеет неровное направление волокон и при заточке возникают трудности. Разная плотность двух половинок, из которых склеен черенок, может вызвать неудобства. К сожаленью, полностью гарантировать качество не могут даже дорогие фирмы. Для набросков я использую дешевые карандаши, а для детальной работы – более дорогие.
Ластик
Бывают мягкими, для работы с карандашом, и твердые – чернильные.
Наполнением для изготовления ластика служит мраморная пудра с добавлением растительного масла, обработанного серой. Иногда в состав входит толченое стекло. Для улучшения качества резинку замачивают на несколько дней в бензин или керосин. Затем в воду до полного устранения запаха.
Существует особый вид ластика – клячка, которая представляет собой специальную мягкую очищающую резину с повышенной адсорбцией. Ее свойства позволяют впитывать частички графического материала, не повреждая бумагу и не размазывая рисунок. При этом насыщенность графики уменьшается, рисунок осветляется.
Уголь
Круглый стерженек длиной 10-12 сантиметров и диаметром 5-8 миллиметров. В заводских условиях готовят в тилях при температуре 300 градусов без доступа воздуха в течение трех – пяти часов. Получается мягкий уголь, который хорошо растирается на бумаге, дает богатые возможности. Можно провести тонкие линии и проложить широкие пятна любой формы. Широкая тональная шкала позволяет быстро находить самые светлые и самые темные тона натуры. Уголь плохо сохраняется на бумаге, легко осыпается. Поэтому рисунки нужно фиксировать или хранить под стеклом. Для угля лучше брать шероховатую бумагу, или протертую наждачкой гладкую бумагу.
Тушь
Применяется при работе пером или кистью. Состоит из специально измельченной сажи, получаемой при сжигании хвойной древесины из растительных масел и смол, а так же нефти и нефтепродуктов. Особенность – глубокий черный цвет. Тушь разбавляется водой, но после высыхания в воде не растворяется.
Бистр
Прозрачная коричневая краска. Состоит из древесной сажи, получаемой при сжигании буковой древесины. Специально обработанную сажу смешивают с клеевым раствором вишневой или сливовой камеди, или с древесным клеем. Работают кистью или пером.
Пастель
Мягкие, цветные мелки нежных цветов и оттенков.
Состав: спрессованные пигменты, каолин, бланфикс, мел, часов-ярская глина, белая сажа.
Отличается от других материалов бархатностью и матовостью цвета, плохо удерживается на бумаге, осыпается. Используют для работы с пастелью шероховатую бумагу.
Сангина
Стержень интенсивного красно-коричневого цвета. Сангина дает теплый красноватый или теплый коричневый цвет.
Состав: тонко перетертой жженой сиены и часов-ярской глины.
Работа сангиной напоминает работу углем. Хорошо растирается ваткой. При этом получаются более тонкие и прозрачные слои.
Сепия
Светло-коричневое красящее вещество, Приготовляется из внутренностей моллюска сепии или искусственным путем. Цвет натуральной сепии – коричневый, у искусственной – многообразие цветовых оттенков.
Соус
Внешне похож на сангину. Обладает интенсивной красящей способностью, бывает черный, серый и коричневый. Приготавливается из пигмента часов-ярской глины, мела и препарата ОП-7. Соус дает бархатистый тон. Хорошо разносится по бумаге. Можно работать как сангиной, измельчить в порошок и наносить щетинной кистью, дорабатывая ретушью или черным карандашом. Порошок соуса можно развести водой и работать как акварелью.
Фломастеры
Ручки с пористым стержнем. «Перо» у фломастера бывает фетровое или нейлоновое. Легко идет по бумаге в любом направлении, оставляет ровную плавную линию.
Материалы для живописи. Основа для живописи (холсты и другое).
Основа для живописи — это любой физически существующий материал или поверхность, на которую наносятся краски: металл, дерево, ткань, бумага, кирпич, камень, пластик, веленевая бумага (тонкий пергамент, восковка, калька), пергамент, штукатурка, стекло. Однако лишь немногие из них представляют собой традиционные основы для масляной живописи; делятся они на две группы: эластичные (гибкие) основы, к которым относятся холст и бумага, и жесткие, объединяющие дерево, листовой фиброкартон, древесноволокнистую плиту, холст на картоне (доске) и металл.
Наиболее популярной и широко используемой основой является холст. Однако статус холста как стандартной основы для живописи относительно молод. Древние художники предпочитали работать в энкаустике на деревянных основах, а в средние века эта практика дала толчок развитию и использованию яичной темперы на досках — первичной и важнейшей формы станковой живописи того времени. В ХV веке на начальных стадиях эволюции живопись маслом существовала как способ доработки или — завершающей стадии темперной технологии: основное внимание было по-прежнему сконцентрировано на небольших вещах с тщательной деталировкой. Такие картины фламандские художники, например, предпочитали писать маслом на грунтованных деревянных досках.
В настоящее время многие художники работают на эластичных основах. Тем не менее, живопись на досках имеет своих приверженцев, и этот выбор представляет уникальные эстетические возможности.
Приводим краткое описание основ, используемых сегодня в живописи маслом наиболее часто.
Льняная основа.
Холст тесно связан с химией масляных красок. Льняное полотно изготавливается из волокон растения Linum usitatissimum — того самого, чьи семена применяются в производстве сырого льняного масла. Для изготовления полотна растение собирают целиком (включая и корни) в период наивысшей степени созревания, далее его оставляют для перепревания в течение трех недель. Затем из этого материала прядется прочная нить, из которой и ткется холст.
Важно помнить, что масляная живопись ранних периодов выполнялась тонкими слоями красок — в сравнении с более пастозной фактурой, характерной современному искусству. Краска наносилась лессировками, поэтому ее целостный слой оставался относительно прозрачным. Следовательно, фактура льняного холста становилась одним из решающих факторов, определяющих характер завершенной работы. «Неправильность» рисунка ткани и встречающиеся кое-где узелки и шероховатости наполняли лессировки искрящимся светом.
Хлопок.
Хлопчатник в качестве основы представляет собой современную альтернативу льну. Он впервые начал использоваться в художественных целях в 30-х гг. ХХ в., и с тех пор его популярность многократно возросла, особенно в США, где собственно и производиться основная его часть.
В отличие от льняного хлопчатобумажный холст не занял столь престижной позиции, мало того, он получил негативные отзывы в печати. Некоторые авторы даже сочли хлопчатобумажный холст абсолютно непригодным в качестве основы. Подобный взгляд нельзя назвать полностью справедливым, поскольку хлопок обладает определенными преимуществами. Это прочный и недорогой материал. Так же, как и лен, он имеет в структуре ту же молекулу целлюлозы. По сравнению с льняной нить хлопчатника несколько тоньше и значительно ровнее, что сказывается на фактурном рисунке ткани. Поэтому в сравнении с льняным холстом хлопок не обладает столь же интересной поверхностью. С другой стороны, ткань из хлопка более устойчива, чем лен, который имеет тенденцию к расширению и сжатию в зависимости от влажности, вызывая тем самым появление характерных «волн» вдоль границ холста.
Одна из причин невысокой популярности хлопка заключается в том, что большинство имеющихся в продаже художественных хлопчатобумажных основ фактически являются слишком тонкими — в особенности те, которые натягиваются в заводских условиях. Высококачественный холст из хлопка должен быть достаточно тяжелым 340 — 430 г на квадратный метр. Хлопчатобумажный холст — соответствующим образом подготовленный, проклеенный и загрунтованный — превосходная основа для серьезной живописи маслом. «Ровная» или «правильная» фактура не является главным фактором, если краска наносится густым пастозным слоем.
Если вы хотите использовать хлопок в качестве основы для живописи, приобретайте его в художественных салонах, а не в магазинах тканей. Хлопчатобумажная материя, купленная в магазинах тканей и предназначенная, как правило, для изготовления одежды, занавесей и других предметов, обрабатывается специальными смолами, которые уменьшают образование морщинок и складок. Различные градации хлопчатобумажного полотна, предлагаемого художественными салонами — обычно называемые «cotton duck» — производятся специально для художников. Это чистый, необработанный материал; он не подвергается воздействию химикатов, которые в противном случае могут вступать в конфликт с органическим или акриловым проклеивателем.
Сложный полиэстер.
Синтетическая ткань, созданная в ХХ веке, во многих отношениях превосходит как льняные, так и хлопчатобумажные холсты. Сложный полиэстер — прочный и весьма стойкий материал. Он более стабилен в отношении размеров, чем лен и менее чувствителен к кислотному воздействию масляных красок. Он не подвержен гниению, не имеет тенденции к расширению или сжатию в зависимости от влажности среды, в которой находится. На сложнополиэстерной основе могут использоваться те же грунтовки и клеевые растворы, применяемые с льняным или хлопчатобумажным полотнами. Одной из основных характеристик сложного полиэстера является полное отсутствие фактуры. Это совершенно гладкий материал. Сторонники сложного полиэстера — такие, как австралийский производитель красок Archival — настоятельно рекомендуют сложный полиэстер в качестве основы для живописи. В своей убежденности фирма не одинока; но, тем не менее, сложный полиэстер не пользуется пока особой популярностью. Да и на рынки художественных материалов он еще полностью не вышел.
Джут (мешковина).
Джут изготавливается из конопли — материала, из которого производят крепкие веревки и канаты. Холст из этого прочного натурального волокна обладает однородным тканым рисунком с ярко выраженной фактурой. Она заметно доминирует над другими элементами живописи. Это идеальная основа для работы в стиле энергичного и пастозного нанесения красок. Просветы между нитями джутового холста широкие, поэтому грунтовать его приходится иногда дважды.
Бумага.
Бумага — довольно интересная мягкая основа: она разнообразна, удобна в работе и привлекательна. Бумага обладает той непосредственностью и степенью интимности, которых художники не в состоянии обнаружить у других, более привычных основ. Благодаря свойственной бумаге способности к абсорбции, краски на ней высыхают быстрее и становятся матовыми. Многообразие фактур бумаги делают ее еще более привлекательной для живописцев.
Однако, как правило, бумага не рекомендуется для серьезной масляной живописи, поскольку считается не прочной. Это, безусловно, верное замечание. Но, тем не менее, работы небольших размеров на бумажной основе могут производить хорошее впечатление. Конечно, при использовании бумаги необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности. Выбирайте только высококачественные сорта художественной бумаги. Пользуйтесь лишь 100% ветошной бумагой без содержания кислот и обращайте внимание на ее плотность. Чем плотнее будет бумага, тем лучше. Ветошный (тряпичный) картон дает наилучшие результаты. Перед живописью на бумаге или картоне, их поверхность следует загрунтовать клеевым раствором. Проклеиватель на основе животного клея, нанесенный на необработанную бумагу, надежно защитит ее от кислотности высыхающей краски. Существует и другой способ защиты: покройте бумагу слоем разбавленного акрилового средства или грунтовки gesso. Бумага абсорбирует оба грунта, а содержащиеся в ней вода вызовет деформацию бумаги и образование на ее поверхности морщинок. Для того чтобы предотвратить этот эффект, можно прикрепить края бумаги к картону клейкой лентой или степлером. Или после высыхания клеевого раствора можно смочить обратную сторону бумаги и расположить ее под несколькими листами промокаемой бумаги под грузом. Есть и третья альтернатива: покройте бумагу тонким слоем шеллака, который растворяется спиртом, и таким образом не будет подвергаться воздействию разбавителей или масла. Кроме того, существуют специальные и предварительно проклеенные виды бумаги, предназначенные в качестве основ для масляной живописи.
Доски из древесины твердых пород.
В ранние периоды развития живописи художники писали на деревянных досках-панелях. Вспомните иконы, а также магические и религиозные запрестольные образы в церквях.
Опыт работы на деревянных основах значительно отличается от опыта работы на холсте. Живопись на досках, как правило, характеризуется малым форматом и более внушительной массой, по сравнению с холстом; она, определенно, создает ощущение прочности и весомости. Практически любой вид натуральной твердой древесины может стать основной для живописи — дуб, кедр, тополь, береза, грецкий орех или, например, красное дерево (сосна — менее пригодна, так как содержит много смол и обладает слабой водостойкостью). Очень важно, чтобы дерево было зрелым (выдержанным) и не содержало влаги; на доске не должно быть трещин. Ее толщина варьироваться в пределах от 2,5 и 0,5 см, при этом толщина от 1,5 и 0,7 см считается нормой. Если доска очень тонкая, высыхающая краска непременно деформирует ее. Доска приобретет выпуклую форму — наподобие бочарной клепки. Дерево может расширяться и сокращаться. Самое уязвимое свойство древесины в том, что она имеет тенденцию к деформации, вновь выровнять ее крайне сложно. Преимущество более тонких красок в том, что их деформация легче корректируется при помощи укрепления задних стенок.
К сожалению, в настоящий момент доски из твердых пород древесины являются редким и дорогим материалом; впрочем, отличной основой подобного рода могут стать повторно используемые детали мебели. Если дубовая древесина старой школьной парты или двери не сгнила и не изъедена червем, она прекрасно подойдет как основа для живописи. Потребуется лишь немного работы рубанком и наждачной бумагой, пилой — для достижения необходимого формата. Большое количество живописных произведений конца XV в. выполнялись на переработанной древесине старых парусных судов.
Фанера (многослойная доска).
Качественная фанера изготавливается из березы, красного дерева и тополя, древесина которых представляет собой гладкий и прочный материал. Одна сторона фанеры имеет грубую фактуру, а другая гладкую — эту сторону можно зачистить наждачной бумагой до превосходного состояния, подготовив ее для грунтовки клеевым раствором. Фанера обычно имеет толщину от 0,7 до 1,3 см. Если какой-либо из размеров превышает 45 см, ее, как показывает практика, следует укрепить деревянным каркасом.
Доска MASONITE (оргалит).
Это синтетический материал, изготовленный из смеси измельченных в опилки волокон древесины и клея. Смесь формируется, в результате чего образуется плоский лист. Masonite (оргалит) производится в диапазоне от темно-коричневого цвета до оттенка кофейного загара, имеет как специально обработанную (закаленную), так и необработанную поверхности. Обработанная сторона имеет значительную твердость и, возможно, перед грунтованием потребуется ее зачистка наждачной бумагой. Необработанная поверхность содержит больше волокон и характеризуется меньшей твердостью; поэтому, — из двух видов — именно такая поверхность наиболее подходит для живописи, благодаря способности абсорбировать.
Некоторые виды оргалита имеют очень гладкую, плоскую поверхность с одной стороны и напоминающую холст грубую фактуру с обратной. Но сторона с более грубой фактурой не сможет создать у зрителя впечатление, что перед ним находится ткань. Как правило, лучше пользоваться гладкой стороной. Существуют также листы оргалита, у которых обе стороны гладкие. Конечно, у этой основы отсутствует присущая дереву привлекательная фактура — текстура древесины; но ведь это свойство в любом случае будет утрачено после грунтовки доски даже из натурального дерева. Так ли уж важна природная красота древесины, если, в конечном счете, она будет скрыта под слоем грунтовки?
Masonite (оргалит) имеет и свои недостатки. Первая проблема при работе с ними — доска очень легко изгибается, но не в соответствии с направлением волокон, а подчиняясь силе тяжести. Это означает, что подвешенный под углом к стене кусок оргалита станет прогибаться по направлению к центру тяжести. Для предотвращения подобного эффекта лист следует вставить в раму плотно и совершенно прямо, или поместить его плоско в лежачем положении либо усилить заднюю сторону при помощи деревянных соединительных скоб. Деформированную деревянную раму очень сложно выровнять, поэтому для укрепления задней стороны доски используйте древесину хорошего качества и солидной выдержки.
Еще одна проблема, связанная с использованием оргалита, заключается в значительном весе листов крупного размера. Если вы действительно желаете работать в крупном формате, используйте вместо оргалита многослойную фанеру, так как последняя несколько легче.
Листы оргалита недороги и продаются практически повсюду. Кроме того, они очень прочны и долговечны — срок их хранения сравним со сроком хранения твердых пород древесины; это, безусловно, очень стойка и одна из лучших доступных жестких основ художественного качества.
Металл.
Художники, как правило, выбирали медь. Однако есть и другие химически устойчивые металлы — такие, как железо, нержавеющая сталь, олово (белая жесть) и алюминий. Поскольку металл — тяжелый материал, выполненные на нем живописные работы традиционно отличаются небольшим размером. В наши дни художники могут использовать легкий металлический «строительный» материал, который безупречен для работы над крупноформатными произведениями — так называемый «honeycomd aluminum» или «сотовый алюминий» (пористой структуры). «Алюминиевые соты» представляют собой два тонких листа алюминия, расположенных поверх сердцевины из волокнистого (профилированного) алюминия, напоминая, таким образом, гофрированный картон. Он производится в крупных плоских листах различной толщины, легко поддается обработке и резке.
Важнейшее качество металла заключается в его гладкой, как стекло, поверхности. Он не изгибается и не деформируется в результате воздействия высыхающей краски. Однако перед началом работы металлическую основу следует очистить от ржавчины и покрыть ее грунтовкой для металла, которая отличается от других грунтовок тем, что слегка протравливает гладкую поверхность металла и обеспечивает надежное сцепление между ней и красками. Не будь слоя грунтовки, масляные краски не смогли бы закрепиться на поверхности металла.
Металлические основы можно приобрести в магазинах металлического оборудования и художественных салонах, предлагающих различное оборудование для печати, включая пластины для гравирования.
Журнал «Художественный совет» №3.2000
Художественная ретушь женского портрета — Виктор Скоробогатов — LiveJournal
Сегодня будем ретушировать женский портрет сделанный в студийных условиях. В ретуши постараемся максимально сохранить текстуру кожи, поправить недостатки освещения, прически, провести тоновую коррекцию, поработать с корректирующими слоями…
001. Исходный кадр выглядит так:
002. Результат 4 часов работы:
003. В camera-RAW подняли резкость, выбрали баланс, экспозицию. При чем, во многих случаях удобно работать с 16-битным изображением, это дает большую детализацию и более плавные переходы цвета:
004. Сначала работаем пластикой. У модели красивые черты лица и наша задача их лишь правильно подчеркнуть:
005. После пластики создаем новый слой. И на нем работаем лечащей кистью с настройками «текущий слой и ниже»:
006. Результат:
007. Выше еще один новый слой, на котором работаем штампом с теми же настройками, что и лечилка:
008. Результат:
009. Коррекция волос. Снова новый слой, на котором работаем и лечилкой, и штампом. В данном случае коррекции волос много, да и та не привела волосы в глянцевый вид — что что смогли)))))
010. Результат:
После работы лечилкой на коже вылезли пятна на коже. Чтоб от них избавиться, создаям 3 корректирующих слоя:
011. Темный (кривые или уровни):
012. Светлый (кривые или уровни):
013. Микширование каналов. Слой «микширование каналов» нужен как вспомогательный. Он еще ярче выявляет пятна появившиеся в результате ретуши. Работаем очень небольшой кистью с прозрачностью около 5%
014. Результат:
015. Дальше усиливаем тени и светы. Создаем корректирующие слои кривые или уровни:
016. Результат:
017. Далее корректируем тона. Первым корректирующим слоем уходим от паразитного оттенка в переходе «свет/тень»
018. Коррекция тона кожи шеи и груди:
019. Коррекция тона губ:
020. Поднимаем контраст на радужке:
021. Коррекция оттенка фона.
Локально поднимаем резкость на глазах, губах и не много на коже.
022. Та же самая картинка ДО и ПОСЛЕ:
В этот раз не стали подробно расписывать весь урок по причине существующих счастливых часов. Теперь мы будем делать видео записи «Счастливого часа» и отдельно выкладывать это видео после небольшой коррекции с целью оптимизации объема файла. На все вопросы подробно отвечаем по Скайп. Милости просим на «Счастливый час!!!»
Материалы для живописи маслом | Журнал Ярмарки Мастеров
Современная живопись маслом – это множество стилей, направлений и техник, для которых нужны не только особые навыки, но и специальные инструменты. Согласитесь, что для качественной работы и реализации авторского замысла мы серьезно подходим к выбору материалов. Любой магазин для художников предлагает сегодня огромный ассортимент, в котором новичок без знаний всех тонкостей дела может легко потеряться. Что уж говорить о форматах и текстурах холста, если наименования оттенков масляных красок у многих вызывают откровенное недоумение.
Начинающему художнику трудно понять, какие конкретно материалы для живописи наверняка пригодятся в процессе работы. Холст, масляные краски и кисти для рисования – это далеко не полный набор, который нужен для того, чтобы написать картину.
МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ
Для живописи маслом начинающему художнику понадобится набор максимум из 8-10 основных цветов. Выполняя последующие работы, Вы сможете понять, какие оттенки расходуются быстрее. Написать картину можно используя всего пару тюбиков, поэтому не торопитесь приобретать сразу большую гамму. Лучше уделить внимание качеству красок, их производной составляющей. Так, например, существуют масляные краски их семян льна, мака, подсолнечника, ореха и конопли. Чаще всего используют масло льна, так как оно образует стойкую и прочную пленку при высыхании. Краски на основе орехового масла хороши тем, что при высыхании практически не темнеют. Маковые масла на много прозрачнее и сохнут медленно, поэтому их применяют реже. А вот масло подсолнечника или конопли, не смотря на длительный срок высыхания и зеленовато-желтый оттенок, не растекается и в конечном результате превращается в хорошую защитную пленку.
Подбирая материалы для живописи, подумайте, что Вы будете писать и какого масштаба. Это поможет выбрать не только цветовую гамму, но и значительно сократит Ваши расходы.
Одной из причин, объясняющих широкое распространение масляных красок, является пластичность, а также невероятное разнообразие их тонов и характеристик, что позволяет использовать их в различных техниках. Масляная краска высыхает не сразу, что дает возможность довольно длительное время вносить изменения в колористический и фактурный характер письма.
Масляные краски изготавливают путем перетирания (смешивания) тонкомолотых пигментов с высыхающими и частично высыхающими маслами, такими как льняное, ореховое, сафроловое, маковое и других.
Эти связующие придают краскам характерный маслянистый вид. Пигменты с масляным связующим обладают определенной глубиной и насыщенностью цвета. Кроме того, масло не только предохраняет частицы пигмента, но и служит адгезивным компонентом, удерживающим их на поверхности основы. Производители художественных материалов вносят в основной состав и другие компоненты, что дает в результате целую гамму устойчивых красок с относительно постоянным временем высыхания.
Заводские масляные краски продаются в тюбиках, и большинство производителей выпускают два вида красок: профессиональные и учебные. Профессиональные художественные краски отличаются более высоким качеством, так как в них содержатся лучшие пигменты и самое высокое долевое соотношение пигмента к маслу.
КИСТИ
Выбирать кисти для рисования нужно, опираясь на тонкость будущей работы и на технику ее исполнения. Можно один и тот же пейзаж написать несчетное количество раз самыми разными методами, как узкими и аккуратными штрихами, так и хаотичными грубыми мазками. В среднем, для живописи маслом понадобится не более 4-5 разных по размеру и форме кистей. Обязательно купите одну крупную плоскую кисть, одну среднюю круглую и несколько тонких для «ювелирных» деталей.
Любая кисть имеет свой номер, который идентифицируется с ее размером. Эту цифру Вы можете найти на деревянной ручке или металлическом ободке у основы. Когда со временем у Вас выработается свой стиль, Вы поймете, какие кисточки применяете чаще всего и сможете без труда различать товары для художника по наименованиям, номерам и артикулам.
Существуют два вида кистей: жесткие щетинные, изготовляемые из свиной щетины, и мягкие из волоса колонка, белки или синтетические.
Щетинные кисти обычно применяют для крупных полотен, корпусной живописи и более масштабных приемов. Они отлично подходят для нанесения больших сплошных или смешанных цветных участков.
Мягкие колонковые или искусственные кисти можно использовать для детальных работ масляной краской, разведенной до полужидкого состояния.
МАСТИХИНЫ И ШПАТЕЛИ
Мастихины – неотъемлемый инструмент для перемещения краски на палитре и снятия ее с холста. Шпатель, наоборот, используют для нанесения красок , и поэтому у них совершенно другая форма лопатки (лезвия) и ручки.
Мастихин для палитры имеет длинное прямое лезвие или шпатель, который используется для смешивания красок или для удаления не нужной краски, а не для нанесения красок на холст. Мастихин для палитры может быть сделан из пластика, металла или дерева и полностью прямой или слегка изогнутой ручкой.
Мастихин для живописи чаше всего изготовлен из металла с деревянной ручкой, и имеет большой изгиб, чтобы держать вашу руку подальше от поверхности с краской. Мастихины для живописи имеют множество разнообразных форм (грушевидная, овальная, форма алмаза и другие) и используются для нанесения краски вместо кисти. И, конечно же, вам ничего не мешает использовать мастихин для живописи для смешивания красок.
Мастихины для живописи имеют не только различные формы, но и размеры. Обычно для работы достаточно два или три размера, но порой бывает трудно удержаться и не приобрести всю коллекцию мастихинов.
Мастихины для живописи отличаются от мастихинов для палитры размерами и угловатыми формами. Большой изгиб у ручки мастихинов для живописи позволяет предотвратить случайного касания пальцами картины. Если вы не уверены в работе с мастихином, то приобретите сначала пластиковый или более дешевый вариант мастихина и поэкспериментируйте с ним. По крайней мере, мастихин всегда пригодиться для смешивания красок и его намного легче чистить, чем кисть.
Различные формы мастихинов для живописи производят различные эффекты. Например, короткое лезвие позволяет наносить угловые удары, в то время как длинное лезвие служит для легкого нанесения краски на большие участки. Закругленное лезвие мастихина предотвращает повреждение полотна. Но закругленным лезвием вы не сможете удалять краску для эффектов, получаемых при соскабливании краски.
Мастихины это по сути дела ножи для живописи, но не смотря на то, что он имеет такое название он не предназначен для применения как традиционный нож. Ножи для живописи имеют тупые края, как у ножа для масла.
Лезвие мастихина для живописи хорошего качества должно быть гибким и пружинить. После того как прекратиться на него давление, лезвие должно вернуться в первоначальное положение. Прежде всего, ищите мастихин с лезвием, которое хорошо пружинит. Мастихин для живописи с узким лезвием согнется больше, чем нож с широким лезвием.
Очень жесткое лезвие ограничивает ваши художественные возможности. Вы не сможете контролировать процесс, так как вам хочется, и это будет постоянно раздражать, что естественно скажется на конечном результате. Металлические мастихины, как правило, гораздо более гибкие, чем пластиковые.
Ручка у мастихина должна быть гладкой и удобной, чтобы не загнать занозы от ручки или чувствовать неудобство. Лезвие ножа должно быть хорошо прикреплено к ручке и не должно поворачиваться.
ОСНОВА ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
Основа – это поверхность, на которой пишут картину.
Живопись маслом интересна тем, что в качестве холста можно легко использовать доски, фанеру, стекло и даже металл. Если говорить о классических основах, то, безусловно, это самые разнообразные фактуры тканей. Как правило, начинающему художнику советуют льняное полотно средней или мелкой зернистости. Оно прочное и долговечное. Известно, что большинство выдающихся живописцев в России выбирали именно такой вариант. Покупая холст, обратите внимание на его поверхность. Ткань должна быть ровной, без узелков и других выпуклых фрагментов. Важно, чтобы на материи не было пропусков нитей, а их толщина всюду была однородной.
Жесткие типы материалов – это более основательные и надежные основы для живописи. Преимущество картона или доски в том, что фактуру их поверхности можно изменить рельефной или гладкой грунтовкой. Деревянные доски, обтянутые льняной тканью, особенно долговечны.
В наши дни выпускаются несколько видов жесткой основы, например фанера, твердый картон и картон из прессованных древесных волокон вместо традиционных досок из красного дерева, тополя или дуба. Для работ небольшого формата особенно хорошо подходит твердый картон.
ПОДРАМНИК
Любой специализированный магазин для художников предлагает готовые холсты, натянутые на подрамник из липы, сосны или березы. Приобретая такой, оцените качество древесины. Бруски должны быть сухими и гладкими. Если Вы заметили сучки, гниль или червоточины, лучше смастерить подрамник самостоятельно или присмотреть другой. Важным моментом является метод крепления ткани к дереву. Покупая приклеенную основу, убедитесь, что она прочная и не пересушенная. А вот те холсты, на которых материя закреплена винтами, нужно проверять особым способом. Переверните основу горизонтально и посмотрите, не провисает ли ткань, нет ли на ней каких-то пятен или складок.
МОЛЬБЕРТ
Для того чтобы написать картину, не обязательно иметь мольберт. Так считают те, кто боятся отойти в сторону и объективно оценить свою живопись со стороны, взглядом незнакомого зрителя. Мольберт помогает установить холст в надежном положении, на удобной для Вашего роста высоте. Кроме этого, оставляя картину в закрепленном положении на уровне глаз, Вы сможете хорошо рассмотреть детали и недоработки. Некоторые художники свои готовые работы не снимают с мольберта определенное время, так как по истечению срока и частого созерцания свежей работы, возникает желание и потребность что-то изменить, исправить, подкорректировать.
Мольберты бывают разной формы, высоты и размера. Единственное на что следует обратить внимание при покупке, это прочность всех креплений и длина ножек.
ЭТЮДНИК
Это так называемый «портфель» для живописи маслом вне зоны мастерской. Если Вы любите природу или хотите передать красоту архитектуры города, этюдник – незаменимая вещь! В него компактно и аккуратно можно поместить все принадлежности: кисти, холсты и краски. Чаще всего его изготовляют из дерева или фанеры квадратной или прямоугольной формы. По бокам этюдника есть ремни, которые позволяют легко переносить его, а специальные держатели – устанавливать на пленэре в любой местности. Напольные этюдники хороши тем, что снабжены специальными ножками, высоту которых Вы можете регулировать самостоятельно для удобства работы.
Прежде чем приобретать этюдник, убедитесь, что в нем есть множество разъемов для инструментов нормальной величины, а вышеупомянутые ножки имеют надежное крепление.
ЛАКИ
Рассматривая товары для художника, Вы наверняка заметите художественные лаки. Это специальный раствор смолы в скипидаре, спирте или масле. Он помогает улучшить живописные свойства готовой картины, а так же способствует длительному ее хранению.
Покрывать работу лаком не обязательно. Однако нанеся на рисунок это покрытие, Вы будете удивлены насыщенностью красок и оттенками, а так же уверенными в том, что холст не потускнеет со временем. Высохший защитный слой лака позволит легко вытирать картину от пыли.
Так называемые «живописные» лаки созданы из мягкий видов смол. Некоторые из них пригодны для разжижения масляных красок. На первых порах мы не советуем экспериментировать с лаками самостоятельно без предварительной консультации с опытными художниками. Иначе Вы можете ненароком испортить свою работу.
РАЗБАВИТЕЛИ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ КРАСОК
Ассортимент разбавителей для живописи, представленный в торговой сети, разнообразен:
Разбавитель № 1 — смесь живичного скипидара и уайт-спирита в соотношении 1:1. Производители: «ЗХК», «Гамма». Применяется для разведения художественных масляных красок, рельефных паст, для смывания красок с полотен, палитры и мытья кистей.
Разбавитель №2 представляет собой уайт-спирит — погон нефти, фракция, образующаяся между тяжелым бензином и керосином. Для разведения лаков разбавитель № 2 не применяется, так как у него низкая растворяющая способность и большая проницаемость, чем у пинена. Производители: «ЗХК», «Гамма». «Уайт-спирит», производитель: «Maimeri». Применяется для разведения художественных масляных красок, для смывания красок с полотен, палитры и мытья кистей.
Разбавитель №3, производитель: «Гамма». Представляет собой высококипящую фракцию бензина – уайт-спирит очищенный от ароматических углеводородов, которые обуславливают характерный неприятный запах разбавителей. Из-за отсутствия в составе этого разбавителя ароматических углеводородов несколько снижается его растворяющая способность по сравнению с уайт – спиритом. Применяется для разведения художественных масляных красок, для смывания красок с полотен, палитры и мытья кистей. Необходимо заметить, что отсутствие запаха в этом разбавителе не уменьшает его токсичность. При работе с ним следует соблюдать все те же меры предосторожности, как и при работе с уайт-спиритом. Разбавитель слабопахнущий, производитель: «ЗХК». Разбавитель без запаха, производитель: «Maimeri».
Разбавитель №4 (пинен). Вещество с высокой растворяющей способностью и малым испарением представляет собой продукт ректификации скипидара живичного, при которой отделяются осмолившиеся части скипидара. Пинен окисляется значительно меньше, чем скипидар, которым не рекомендуется пользоваться в живописи из за склонности к пожелтению и осмолению. При смешивании с красками уменьшает их консистенцию. Пинен используют как разбавитель красок и лаков в процессе живописи. При разбавлении красок пиненом понижается их блеск, со временем желтеет умеренно.
Разбавитель для художественных масляных красок.Производитель: «ЗХК». Представляет собой раствор отбеленного рафинированного льняного масла в уайт-спирите с добавлением сиккатива. Разбавитель используется для разведения художественных масляных красок.
Разбавитель «Тройник». Производитель: «ЗХК». Классическая композиция, издавна применяемая многими художниками. Представляет собой раствор уплотненного отбеленного рафинированного льняного масла и даммарного лака в скипидаре. Разбавитель используется для разведения художественных масляных красок.
Разбавитель «Лавандовое масло», производитель: «Maimeri». Применяется для разведения художественных масляных красок.
ПАЛИТРА
В качестве палитры можно использовать дерево, стекло или кафель. Профессиональная палитра из тонкого листа дерева хороша тем, что в ней есть специальное отверстие для пальца и она на порядок легче любого стеклянного или кафельного квадрата. С ней Ваша рука не будет уставать в процессе длительной работы. Кроме этого, широкая палитра помещает все нужные оттенки. Даже если Вы решите отложить занятие на короткое время, по его истечению инструмент напомнит об используемых цветах и гаммах. Выбирая палитру в магазине, примеряйте ее на своей ладони.
Надеюсь, эти маленькие нехитрые советы помогут Вам при выборе необходимых материалов для живописи маслом. Имея полный набор перечисленных инструментов, Вам непременно будет легко написать свою первую серьезную картину!
Изучаем многослойную живопись | Журнал Ярмарки Мастеров
Многослойная живопись
Я не профессиональный художник. Всю жизнь писал картины аля прима (один, два сеанса). Всегда восхищался работами старых мастеров в технике многослойной живописи. Информации по этой технике «кот наплакал», если только пойти учится, но этой возможности у меня не было. На сегодняшний день есть интернет, и уроков для любителей многослойки вроде хватает, но приходиться постигать эту науку большим трудом, методом проб и ошибок.
Представляю на ваш «суд» одну из моих картин, с работы гениального художника Toth Gabor. Меня вдохновила пыльная бутылка. Я опишу этапы её создания, но претендовать на полноценный урок не буду, нет навыков учителя.
Знаменитое Гагаринское «Поехали…»
Построение композиции и создание рисунка трудностей не представляло, ибо все это есть в оригинале. Если композиция сложная, я перерисовываю её по клеточкам, а иногда через копирку. Данный рисунок не сложный, был перерисован от руки и обведен тонкой кистью, коричневой акриловой краской. Холст предварительно проклеен желатином и загрунтован тоже акрилом. Некоторые предварительные этапы можно делать акриловыми красками. Я терпеливый и умею ждать, пока просохнет масло. Поэтому после рисунка, широко и размашисто делаю масляную имприматуру. Закрашивается весь холст поверх рисунка охрой золотистой, это уже немного приглушает линии рисунка, которые в последствии должны исчезнуть совсем.
Имприматуру втираю на тройнике, затем нежно вытираю мягкой тряпочкой, чтобы убрать лишнее и высветлить её тон. Для последующих лессировок, картина изначально светлее по тону, так как лессировки будут её утемнять с каждым слоем.
Затем, имприматура должна просохнуть, но в данной работе я продолжил без просушки этого слоя и оказался доволен. Создание теневых и темных частей начал мазать (не писать, а мазать) умброй жженой по свежей имприматуре. Это давало легкость в скольжении кисти и там, где нужно оставить средний тон, тонко втирая коричневую краску, она смешиваясь с охрой прямо на холсте, уже приобретала цвет дерева, который на фоне в виде двери.
Так как тройник из-за лака схватывается быстрей масла, то по сырой имприматуре я работаю быстро. А здесь и думать не надо, ведь рисунок еще просвечивает. Я не боюсь заезжать за контуры предметов, потому что это еще не живопись, а тональный подмалевок в основном по теням и средним тонам. Слой очень тонкий, а в средних тонах остается цвет имприматуры. Затем беру сухую, мягкую кисть и смягчаю, растушевываю всю поверхность.
Кстати, о кистях, которыми я заезжаю за контуры. Кто-то скажет «грязная живопись». А я уже сказал — это пока мазня 🙂 Многие пишут тонкой кисточкой, обводя все контуры долго и упорно. Этот способ имеет место быть, но мне он не подошел, было ощущение раскраски, как в детстве. Поэтому размеры кисти на данном этапе использую крупные, при размере картины 40х50.
Далее этот слой уже нужно просушить, но не пересушить, чтобы было сцепление с последующей краской. Я просушивал этот слой полторы-две недели.
После просушки начал писать, так называемый «мертвый слой». Предварительно подготовив поверхность, обезжирил уайт-спиритом и тонко, растирая рукой или мягкой ветошью, смазал поверхность льняным маслом. Я не стал писать «мертвый слой» как советуют в уроках, а попробывал все с той же умброй жженой, с добавлением белил. На фото палитра для этого слоя.
Чистые белила в картине на данном этапе не использую. Мажу светлые места, накладывая чуть больше краски, а в полутенях тонко размазываю, чтобы просвечивал предыдущий слой (на кувшине это хорошо видно).
Я немного взял темно-красной краски и намазал сургучную печать и левый угол двери. Потом понял, что это делать еще рано (наверно хотелось быстрее перейти к цвету).
В итоге получился «мертвый слой», покрывающий не всю картину. Я посчитал, что нет смысла прописывать на этом этапе старую дверь, она показалась мне и так уже в цвете, старый, потертый дуб.
Показываю одну детальку. Обратите внимание, закрашивая стол, я оставил не тронутым отражение под пробкой от бутылки, та, что справа от неё. В финале картины это отражение так и осталось в первозданном виде.
После просушки этого слоя, начинается живопись. Подбираю краски, составляю цвета.
Моя палитра имела такие краски: кадмий красный светлый, кадмий желтый, синяя фц, из этого составлял почти все оттенки. Умбру жженую использовал для затемнения, белила титановые для высветления оттенков. Немножко понадобился кадмий красный темный, для винограда. Кроме синей фц, в моей палитре не было лессировочных красок, поэтому вся лессировка в растирку. Да, зеленый цвет, я не составлял, а использовал травяную зеленую, от мастер-класс.
К сожалению, фотографий цветного этапа живописи у меня нет, как-то не сфоткал, а на «пальцах» не объяснить. В общем, как предыдущие этапы, было еще три: цветной помалевок, пропись, детали, только все аккуратней и в цвете. В деталях уже использовал круглую и плоскую кисти тонкие. Все это заняло примерно полтора-два месяца с просушками, очень тонких слоев. Пока просыхали слои, я писал и писал много работ, искал, эти «чертовы» лессировки 🙂 Итог картины без лака на фото.
К тому же, я начал немножко чувствовать лессировку на более поздних этапах, когда пошла в ход настоящая лессировочная, то есть прозрачная краска, пример картины, которая имеет несколько слоев Индийской желтой, как для обобщения тональности, так и для подчеркивания золотых вещей. Работа еще в процессе.
Экспериментируя с лессировками, особо почувствовал их прелесть на человеческом теле и портрете. Копия с картины Бугро с ангелочками, показывает, как с помощью не прозрачного кадмия красного, по предварительному слою (светлая сепия), получился телесный, нежный цвет. Это только первый цветной слой.
Спасибо всем. Если тема будет интересна, я буду снимать видео всего процесса. В фотках, сложно показать весь процесс. Расскажу про свое новшество в изготовлении легких пластиковых подрамников. Удачи!
О фактурах в живописи | Журнал Ярмарки Мастеров
Что такое фактура? Заглянем в словарь («Словарь русского языка» М., «Русский язык» 1984 г.) и найдем там два определения понятия «фактура».
Первое — своеобразие художественной техники в произведениях искусства (стихи, музыка, живопись).
Второе — характер обработки, строение какого-либо материала, определяющее внешний вид поверхности ткани, стекла и пр.. Фактура, наряду с цветом и формой, является одним из определяющих качеств предметов внешнего мира, связанных с его материальной природой; качеств, которые несут информацию о свойствах предметов и, одновременно, способны пробуждать наши эмоции, а следовательно, нести духовную функцию.
Французский психолог А.Пьерон установил, что если в зрительных ощущениях преобладает познавательный компонент, то в ощущениях, воспринимаемых тактильными рецепторами –эмоциональный…
Уже в искусствах древних цивилизаций Ассирии, Вавилона, Египта художники широко использовали выразительные качества фактур природных материалов, умело воспроизводили их в своих произведениях и создавали новые фактурные решения.
Но более подробно мы поговорим о фактурах в живописи. Огромное значение для живописца имеет сам материал, в котором воплощается творческий замысел. У каждого вида живописи –особая плоть: густая и вязкая фактура масляной краски, красноречивая плотность темперы, матовая поверхность пастели, прозрачность, светоносная сила акварели. Творческо-личностное отношение художника к изображаемому, к самой идее относится как к выбору материалов так и к способу нанесения этих материалов на холст и впоследствии мы уже можем говорить о сложившейся манере письма или о стилевых отличиях живописи того или иного художника.. . Вот, например, графика, я сейчас имею ввиду как раз выбор, скажем, бумаги для будущей работы. Художник вдумчиво подбирает бумагу: в одних случаях она — практически с абсолютно гладкой поверхностью, но матовая или глянцевая, а с в других рисуется на зернистой бумаге, то есть бумаге, в структуру которой заложена с самого начала фактурность. По зернистой бумаге можно рисовать и сангиной, и углём, и пастелью…и в каждом случае – мы получим свой эффект, рисунок по-разному будет на нас воздействовать…а если мы ещё и добавим многообразный язык наложения штриха или пятна, разнообразные композиционные приёмы… Представляете, какое множество фактур и способов раскрытия художественного замысла? Но художник выбирает лишь ОДНО РЕШЕНИЕ. Почему? На чём основан выбор? Какие механизмы выбора материалов двигают творческую мысль? Это мы не поймём без практических занятий…
Давайте вернёмся к живописи…
Эжен Фромантен так писал о Франсе Хальсе «…работа кисти сама по себе – редкое чудо: краска кладётся по надобности густо или жидко, твёрдо или сочно, жирно или тонко. Фактура свободная, обдуманная, гибкая, смелая; никаких крайностей, ничего незначительного. Каждая вещи написана сообразно её значению, собственной природе и ценности: в каждой детали чувствуется прилежание, другая едва тронута. Гладкий гипюр, лёгкие кружева, отливающий атлас, матовый шёлк, поглощающий больше света, бархат…-всё это мгновенное восприятие сути вещей, безошибочное чувство меры, умение быть точным…ничего не утомляет перегрузкой…»
Мне очень нравится у Хальса «Портрет цыганки»…посмотрите, как эмоционально, живо…широкими свободными мазками написана рубаха девушки и обратите внимание как средством живописного мазка передан весёлый темперамент цыганки. Кажется, что её свободный нрав так и хочет выплеснуться наружу…
Когда говорят о какой-то черте человека, определяющей сам суть его личности, то произносят: «он таков до кончиков его ногтей»…но истинный живописец-«живописец до кончика кисти», а истинная живопись- от выбора основы холста до завершающего мазка.
Но давайте рассмотрим ещё один пример. «Портрет Шарля де Солье сьера де Моретта». Ганс Гольбейн младший, 1534 – 35г.г..
Портрет французского посланника при английском дворе Генриха VIII — выдающееся произведение живописи Возрождения. В нем с огромной психологической убедительностью переданы ум и сила воли человека, начинавшего солдатом, прожившего непростую жизнь при дворах трех королей, бывшего заложником у Генриха VIII и вот прибывшего к нему в качестве полномочного посла Франции.
Обратите внимание, как написана его строгая изысканная одежда: черного сукна дублет с золотыми пуговицами, поверх него черный бархатный с черным же шитьем джеркин, на фоне которого особенно эффектно выглядит массивная золотая цепь с ажурным медальоном. Поверх джеркина широкий массивный черный гаун — торжественная одежда высшей знати Европы из плотного черного шелка, исключительно дорогого в то время, отделанный драгоценным мехом. С каким мастерством написаны черные ткани! Мы ясно различаем их контрастные фактуры. Исключительно эффектны прорези на рукавах джеркина, сквозь которые видна легкая белая ткань рубашки, останавливающая наше внимание на энергично сжатых руках посланника. Дорогие драпировки темно-зеленого штофа с богатой свето-теневой моделировкой оттеняют исполненное достоинства лицо посланника.
Фактура драгоценных тканей и металлов образует великолепное обрамление, особо эффектные части которого окаймляют лицо и руки — наиболее значимые части портрета. Здесь фактура выступает в качестве драгоценной рамы, выявляющей смысл портрета.
И это использование разных фактур в одном живописном полотне!
Да… как говорилось выше, для выражения реалистичной фактурности художники прибегали к различным средствам художественного выражения замысла. Например, итальянский художник Караваджо использовал приемы многослойного наложения краски, расплавляя мазок лаком. Он достигал на своих картинах высочайшей иллюзорности изображения. Свойства краски полностью подчинены передаче внешнего вида предмета. Возникает фактурная выразительность упругих персиков, нежной кожуры прозрачного винограда и сочной мякоти арбуза, а плотная белая скатерть контрастирует с отсвечивающим стеклом. Великолепный приём, от которого краски начинают светиться как бы извнутри! Подобный приём я использовала в своих живописных картинах и тепернь я отчётливо понимаю, что современные лаки дают разный живописный эффект или вовсе не приемлемы для какой-либо живописной техники…здесь необходима большая экспериментальная работа, которая, как знать, может и приведёт к мастерству в исполнении и подчинению находки задуманному вами…
Тоже самое мы можем наблюдать в отечественной иконописи. Древнерусские иконописцы всегда пытались передать особенное свечение, исходящее от ликов Святых и Угодников Божьих, от их бестелесых фигур…здесь существует несколько приёмов решения подобной задачи и один из них – добавление в темперные краски творёного сусального золота…в таком случае краска начинала светиться, а живопись отвечала каноническим правилам изображения Божественного, Горнего мира.
О фактурах можно говорить много и бесконечно! Сколько направлений в живописи…сколько знаменитых имён! И у каждого своё понимание живописи, свои секреты мастерства! Одним словом, художники во все времена стремились усложнить и разнообразить фактуры…причём в разных видах искусства, включая даже и создание одежды. Законы «формирования фактур», правила гармонии, правила зрительного восприятия остаются неизменными в течении столетий…но лишь подчиняются законам красоты и развиваются индивидуальным чутьём художника-творца и его извечно ищущей мыслью…
Ваша Fashion.shkola.
